In Decembrie 2014 am schimbat masina iar de atunci am tot cochetat cu ideea restaurarii Alfei 147 2001, pe care am folosit-o timp de 4 ani. M-am mutat in afara Bucurestiului iar o masina pe care sa ma pot baza, cu un consum decent, a devenit obligatorie, asa ca mi-am luat un Opel Astra J 2011 care pana acum nu m-a dezamagit. Acest forum precum si altele internationale m-au ajutat extraordinar de mult in privinta detaliilor pe care nu le poti gasi in manuale, sau pe care experienta nu le acopera. De aceea doresc si eu sa contribui la randul meu cu ceva poze si detalii sau probleme de care m-am lovit. Poate in viitor altii le vor considera utile.

Am inceput proiectul in aprilie 2015 si acum inca este in derulare. Motorul este deja asamblat dar o sa postez de mai multe ori pana ajung la zi.


Background-ul masinii: A fost cumparata in 2010 pe bani putini, o prima masina, ieftina si cu foarte multe probleme.
Motorul a fost refacut in 2011 la un garaj din Bucuresti pentru ca papa 1 litru de ulei /100km. A fost bucsat blocul. De atunci doar Selenia 20K la ~8000Km. In rest, a avut probabil toate problemele postate vreodata pe acest forum. Incepand cu Oct 2014 masina a mers in 3 pistoane, si am dus-o asa 2 luni iar problemele intampinate in trecut nu sunt putine:
Termostat blocat, lambda pre-cat, catalizator, senzor arbore, toba finala, geam sofer desprins, pompa bezina, rola accesorii trecuta prin capac,conducta servo, motoras far, broasca si actuator hayon, balamale usi, ax stergator spate gripat , cabluri frana de mana,
comenzi geam, capac airbag pasager, pompa stergatoare, etc.

Problemele intampinate de mine nu pot fi generalizate, acestea descriu o masina foarte prost ingrijita in trecut.
Chiar si asa, singura data cand m-a lasat in drum a fost atunci cand s-a dus senzorul de la arbore. Trusa de scule si MultiEcuScan cu licenta mereu in masina.

Exteriorul este intr-o stare slaba, am gasit-o lovita de 4 ori in parcare, cei care stau in Drumul Teberei probabil stiu.
Acest proiect este facut in regim de Hobby, fara interes financiar, este o mare groapa de bani si timp, dar pentru satisfactiile depasesc problemele.

Tin sa precizez ca nu am nici un fel de pregatire in domeniul mecanicii auto si ca acest thread nu trebuie tratat ca atare.


Diagnosticare initiala:

Bobinele de inductie au fost demontate si masurate -> o bobina arsa, cea de pe pe cilindrul 1, unde aveam si cea mai mica compresie. Bobinele de la TS functioneaza intr-un
fel de Wasted Spark system, ambele capete ale secundarului sunt legate la electrodul central al celor 2 bujii.

Vezi mai multe :https://en.wikipedia.org/wiki/Wasted_spark

Asta a fost dedus in urma masuratorii rezistentei pe circuitul secundar, adica intre bornele la care se ataseaza fisele de bujie. Masurand fisele de la aceasta
bobina am observat ca fisa lunga era intrerupta, iar asta poate explica de ce s-a ars bobina. Bujiile erau schimbate de 20k si sunt denso iridium. Un circuit intermitent
pe secundarul boninei poate sa duca la distrugerea acestei.

Test de compresie : Montat tester in locul bujiei mari. Motorul nu trebuie sa porneasca (la TS nici nu are cum ca bobinele sunt scoase), am scos mufele de la injectoare ca sa
nu spal cilindrii cu benzina.

Cilindrul 1: <edit later> <-nu gasesc carnetelul pe care am notat.
Cilindrul 2:
Cilindrul 3:
Cilindrul 4:

Cilindrul 1 ~30% compresie fata de 2,3 si 4.

Leak-Down-Test : Am introdus aer comprimat in clinindrii cu pistonul la TDC in faza de compresie iar aerul scapa pe evacuare.
Repetat pt cilindrii 1,2,3,4 si am avut acelasi rezultat cu un efect pronuntat pe cil. 2. Supapele de evacuare sunt suspecte.
Ca si impresie, pe toti cilindrii scapa pe evacuare asa ca nu am putut intelege mare lucru din acest test. Nu a pierdut deloc comprese spre circuitul de racire.
Am luat decizia sa dezmembrez motorul sa vad exact ce se intampla.



Masina a fost ridicata pe capre, bara data jos si prima surpriza: lonjeronul transversal indoit, un brat care tine radiatorul desprins de pe lonjeron.
Pe parcursul dezmembrarii nu am facut prea multe poze.

Singura poza cu masina intreaga:
DEMONTAT CHIULOASA



Cureaua de accesorii a fost data jos cu ajutorul unei chei tubulare "cotita?" de 15 mm. Surubul rolei intinzatoare de la accesorii (17mm) era macelarit iar cheia nu prindea.
Am incercat sa il desfac cu un mops, si am avut noroc. Capacul de la distributie jos, un surub de capac (cel dintre pinioane) era rupt in chiuloasa.
Scos furtune, cabluri si rampa injectoare. Capacul de chiuloasa a fost dat jos, aparent totul in regula pana acum, in afara de siliconul cu care a fost prins.
Fulia de pe arbore a iesit usor cu un extractor si normal ca nu era pusa cum trebuie. Pinul de ghidaj de pe pinionul arborelui si-a lasat amprenta in corpul de
aluminiu al fuliei. Gaura in care trebuia sa intre era diametral opusa...

Demontat catalizatorul si galeria de evacuare fara a intampina probleme. La catalizaor aveam doar 2 prezoane din 3.

Pe o gaura de bujie am introdus un colier de plastic si am adus toate pistoanele la jumatatea cursei. La acest moment nu aveam indicator TDC sau cale. Am slabit
intinzatorul cu o chieie de 13 si am scos cureaua. Axele cu came s-au miscat si au luat imediat pozitia de repaos. Galeria de admisie statea prinsa doar in furtunurile de aer a coror colierie au
fost slabite.
Cu un Ribe M10 1/2 x 10cm si un antrenor am slabit 90 grade suruburile in ordinea corecta de 2 ori, dupa care le-am desfacut de tot. Suruburile au fost notate dupa extractie pentru a fi montate
in acelasi loc. Din studiu am intels ca nu sunt torque to yeld si ca pot fi refolosite.
Chiuloasa a iesit usor chiar daca este destul de greu sa o scoti de unul singur cu tot cu axe si admisie.
Blocul si pistoanele arata bine, cu depunerile de carbon asteptate. Nu am poze cu chiuloasa asa cum am scos-o, dar imediat s-a putut observa ca supapa numarul 3
de pe evacuare este ovala. La ultima interventie aceasta a fost rectificata peste limita de folosire, avand o "inaltime a capului" de sub 1mm.

Axele cu came au fost scoase, capacele din aluminiu fiind deja numerotate, iar suruburile au fost prinse cu elastice pe capac pentru a fi introduse in acelasi loc.
Unul dintre capace are un surub M8 in loc de originalul M7 iar 2 dintre canalele de ungere a axelor erau infundate cu silicon. Tachetii au fost numerotati si stocati
pentru curatare ulterioara.

Pentru a scoate valvele aveti nevoie de o presa speciala. Cel mai mic pret pe care l-am gasit a fost ~250 RON asa ca am decis sa imi construiesc una: O clema de
prins cu filet in care s-a dat o gaura ulterior filetata m5 si o cheie tubulara de bujie (21mm) in care s-a taiat o fereastra de access. Odata comprimat arcul, sigurantele
se scot cu un magnet telescopic. Sigurantele, arcurile si distantierele au fost grupate dupa cum au fost scoase si stocate separat.

Supapele de pe evacuare nici macar nu se inchideau pana la capat de la depuneri. Scaunele erau complet oxidate si pline de depuneri. Valvele odata scoase
la 1 cm deschidere fata de scaun, aveau joc lateral in
gid de ~3 mm. Supapele de admisie aratau foarte bine cu joc minim. In acest moment imi era clar ca ghidurile treubiesc schimbate si valvele rectificate.

Am demontat termostatul, pompa de apa si partea metaliaca a galeriei de admisie, scosul simeringurilor de supapa este un chin daca nu ai un cleste special. Eu am reusit cu un patent
alungit. Dopurile galeriilor de ulei au fost scoase si de acolo am mai scos un tub de silicon... uscat. Cu perie de alama pe bormasina a inceput indelungul proces de curatare...
este un chin, probabil cea mai laborioasa treaba din tot acest proiect a fost sa curat.. in general sa curat. Nu suport piesele murdare, ulei amestecat cu pamant, etc.

Un produs care functioneaza foarte bine este Gum Cutter 2+2 care se gaseste destul de rar, dar de obicei la magazinele clasice ce comercializeaza piese pt Dacia.

Urmeaza sa adaug pozele cu valva si cu testul de compresie. si sa reviziuiesc primul post.

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

Foarte tare la ce te-ai inhamat de bunavoie ) . Practic arunci cu bani . Mai ai pe cineva care te ajuta ? Ca unele chestii sunt complicat de facut doar cu doua maini ...
Sunt f curios de rezultatul final . Bafta multa

bravo, ar fi bine sa nu refolosesti prezoanele, unele pot avea filete intinse, costa putin un set nou si merita fiecare banut.

acorda o mare atentie chiulasei, eventual arunc o si refa alta care nu a fost atat de afectata, inclusiv axele cu came daca nu au avut ungere sau au lobii uzati, acolo e toata inima motorului, acuma depinde si ce bani vrei sa bagi in ea, la ce povestesti un set de ghiduri si supape evacure par a fi un must have.

keep up the good work!

ps: astra J e o masina faina pana pica caseta de directie, lucru inevitabil care costa vreo mie sau doua de heuro sa fie reparat

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

@Mugurel, da, pana acum am lucrat singur, este destul de deficil si de multe ori frustrant
@comanr ai dreptate, daca ar fi sa depind de masina, nici nu m-as gandi sa nu dau 150 RON pe un set nou de prezoane doar ca sa nu stau cu gandul la asta. Din ce am citit si alte recomandari ale alfistilor ce au mai refacut motoare, am inteles ca se pot refolosi cu incredere si ca in general la motoarele TS nu au cauzat probleme daca nu sunt deformate si daca se respecta procedura de curatare a filetlui in bloc si prezon, ungere si strangere corecta.

Multumesc pentru incurajari.

In continuare cateva poze ce trebuiau sa apara in primul post:

Presa de valve despre care vorbeam:

Am taiat tubulara cu fluxul folosind un disc subtire apoi am atasat-o de clema cu un surub m5. Am avut foarte mare grija la comprimarea arcurilor sa nu zgarii locasul tachetilor sau suprafata chiuloasei. Nu se compara cu o scula profesionala, nu se centreaza, poate aluneca, dar isi face treaba. Necesita mai mult timp, cred ca mi-a luat mai mult de 1 ora sa scot toate supapele.
Tachetii odata scosi i-am stocat intr-o cutie de plastic, dupa cum se vede mai jos, se gasesc la Auchan. La fel am facut si cu arcurile + siguranele.

Poze cu chiulosa, dupa ce a fost scoasa:
si valva care a decis sa sa transforme:

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

supapele alea stambe nu mai merg refolosite, au fost lovite, probabil distributia a sarit putin la un moment dat.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

deasemenea trebuie sa scoti pistoanele sa vezi daca nu ai segmenti blocati, e absolut munca in zadar daca ai semgmenti blocati pe acolo, oricum ar trebui inlocuiti si curatate bine canalele la piston, este multa calamina in acel motor pentru ca a ars incomplet.
deci un minim de piese pentru bloc ar fi : segmenti, cuzineti(toti), semeringuri palier, kit garnituri.

inainte sa remontezi noii segmenti pe pistoane da cu un smirghel cateva minute in miscari circulare sa strici toata oglinda actuala a cilindrilor, astfel rodajul cu noii segmenti se va face corect si bine, sa nu uiti treaba asta.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Vrei sa faci ceva misto? Chiar vrei? Ia un motor de 2.0 si punel pe ala. Din TS-ul tau nu mai iese motor, e doar o risipa de bani si nu are rost... Nici macar de hobby nu e, pt ca te va deprima cand vei constata ca va consuma 1litru de ulei/1000km... Parerea mea


Sent from my mobile

_________________
Every road is great and never too long when you drive an Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia MY19 Rosso Alfa | B 952 DKR
Alfa Romeo Giulietta Quattro Formaggi Nero Etna | B 940 DKR
Ex: Alfa Romeo 159 Distinctive Elegante Blu Aurora | B 939 DKR
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Distinctive High Blu Oltremare | B 939 DKR
Ex: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Q2 Rosso Pastello | B 937 DKR
Ex: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Nero Pastello | B 937 DKR
Ex: Alfa Romeo 147 Facelift 1.6 TS Nero Metalico | B 08 DKR
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS Nero | B 147 DKR
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS Azzurro Gabbiano | B 08 DKR

Ai dreptate Ness, dar baiatul a spus clar ca i se cam falfaie de masina, are cu ce sa mearga si munca asta o face mai mult in scop recreativ sau poata ca sa mai deprinda niste skills-uri. E foarte misto formatul prezentarii, eu as zice sa continuie lucrarea, cu tot cu pasi si poze, desi la final rezultatul tehnic concret va tinde spre zero. TS e un motor de unica folosinta, asta o stie orice simplu posesor cu ceva ani in spate pe acest tip de motor. Ideea topicului vad ca e alta totusi, nu neaparat reconstructia unui motor care si la cotele lui de fabrica are mari scapari privind fiabilitatea in exploatare.
@wannabe: Bravo !

_________________
Q & A: 0767.698.431
Signature: Eu pun degetul mare.

Da, stiu ca este o groapa de bani, dar dupa cum am scris in primul post, pentru mine nu asta conteaza. Am o masina care sa ma duca de la a la b, alfa mea nu are nici o valoare monetara, are 15 ani, 200k kilometri, singurul beneficiu pe care il am este experienta si sansa de a invata "hands-on" plus ca ma deconecteaza de la rutina zilnica. Motorul, inainte sa il desfac inca ma ducea de la a la b si nu consuma ulei. Mergea in 3, nu aveam compresie pe 1 cilindru si o bobina arsa. Clar este varza inauntru si sunt constient ca nu va fi niciodata ca un motor nou. Visul meu este sa imi iau un gtv in stare buna pe care sa il folosesc rar cu un v6 daca se poate. Insa pana atunci, am alte prioritati care nu pot fi amanate. Inteleg ca nu scot nimic, dar am sa ii ofer o sansa motorului si una mie . O sa vedem ce o sa iasa.

Mobile Sent

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

Zise ala care si-a luat trei 1.6 eco unul dupa altul

spre deosebire de alte thread uri unde se vroia o butelie cu potentiometru pe o masina sfartecata de 100 de heuro de pe oleics, asta pare o treaba realizabila, omul s a apucat deja de treaba iar daca nu ma insel asta e unul din teseurile faine fara variator de faza, deci mai fiabil.

acuma ma gandeam daca zici ca doar un piston cel cu supapa stramba ti a facut probleme si celelalte sant ok, sa inlocuiesti si acel tachet de la supapa respectiva, posibil sa fie el de vina sau sa fie afectat de la dezastrul respectiv

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

@BZ-76-DIA, de ce spui ca TS este un motor de unica folosinta? Ce e diferit la el strict dpdv al duratei de viata fata de un alt 1.6i de pe 116i de ex?

Pai fata de un motor de bmw ( 116i cum ii spui tu ), e diferenta de materiale ( oteluri )... comparatia cu motoarele de opel nu isi au rost, deoarece nu sunt niste motoare fiabile, defapt cum ar spune comanr, niste gunoaie sinistre, insa oarecum rezistente in felul lor, dar tot gunoaie raman, 0 performante, 0 satisfactie si mai consuma si multa benzina inutil.

_________________
Every road is great and never too long when you drive an Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia MY19 Rosso Alfa | B 952 DKR
Alfa Romeo Giulietta Quattro Formaggi Nero Etna | B 940 DKR
Ex: Alfa Romeo 159 Distinctive Elegante Blu Aurora | B 939 DKR
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Distinctive High Blu Oltremare | B 939 DKR
Ex: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Q2 Rosso Pastello | B 937 DKR
Ex: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm Nero Pastello | B 937 DKR
Ex: Alfa Romeo 147 Facelift 1.6 TS Nero Metalico | B 08 DKR
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS Nero | B 147 DKR
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS Azzurro Gabbiano | B 08 DKR

@147alfaz: Din punct de vedere al duratei de viata nu am nimic de comentat, nu de asta am spus ca e de unica folosinta. Daca este exploatat cum trebuie, servisat la timp si folosind consumabile de calitate motorul merge o gramada de km fiind oricand comparabil cu cele din concurenta amintita de tine, mult mai putin pretentioase ce-i drept in raport cu TS-ul.
Afirmatia de unica folosinta vine in contextul in care se incearca demontarea internelor si inlocuirea de componente. Sunt prea multe variabile in treaba asta si din experienta iti spun ca nu-l mai pui la loc niciodata. Nu stricto senso ca nu-l pui la loc pentru ca il pui, insa din varii motive si scapari nu va mai functiona niciodata in parametrii de fabrica. Poate sa ma contrazica cine vrea, eu vorbesc din practica, o practica care pe mine nu m-ar fi lasat sa fac ce face baiatul asta in curte si pe iarba, bravo lui din nou. Revenind la teseu, daca vrei vreodata sa-l aduci cat de cat la valorile de fabrica tre sa pui absolut tot nou in el, chiar si piesele neafectate de uzura, fara rectificari, cote, etc, etc, iar atunci investitia devine nejustificata.
Este de admirat ce face colegul nostru, chiar el spune ca nu vrea rezultate din munca asta, ci se relaxeaza si invata facand-o. Daca ai putin spirit de observatie si vei urmari fotografiile postate de el cu chiulasa o sa observi ca fara echipament si interventie profi n-o sa iasa nimic, supapele o sa inchida cum inchidea bunica oala de lapte punand o carte veche pe ea; ma mir insa ca axa pe exacuare arata cel putin din poza excelent, ciudate mai e teseurile astea, sus frumos si jos dezastru
Eu astept cu interes reconditionarea, nu pentru rezultate, ci pentru caracterul omului. Baga mare, wannabe !

_________________
Q & A: 0767.698.431
Signature: Eu pun degetul mare.

exista reparatii intre reparatii, chiulasa se poate face la un atelier, nu e mare branza, daca low endul e ok atunci cu o distributie facuta bine s ar putea sa iasa un motor ok, posibil motorul sa nu fie foarte uzat doar acel cilindru sa fi patit un necaz.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Pana la urma nici un motor din lumea asta nu poate ajunge la parametrii de fabrica, poate doar prin factory rebuild.

Primeste prea multa ura TS-ul pe aici, in mod ironic - tinand cont ca are un pedigree si chiar face parte din istoria Alfa Romeo (alaturi de Busso), indiferent de plusurile si minusurile lui.

Wannabe, spor in tot ceea ce faci!

_________________
La Veloce Vita: Olio Acqua Benzina & Veloce

It`s an Alfa Romeo thing, you wouldn`t understand.

AYRTON SENNA SEMPRE

un lucru ca de plastelina care papa gras de mititel nu are cum sa placa la multa lume, e de inteles.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

destul de comunista treaba asta, daca e motor de alfa romica e musai sa il iubim, suna a koreea de nord, sau de ce nu a marchinone care roaga fanii sa acorde sanse masinilor la modul:
bai ia cumparati aceste masini, nu mai comentati aiurea, ca nu sant mai proaste ca alea de odinioara(poate nici mai bune)


revenind la proiectul actual, am un feeling ca poate fi "insailat" destul de ieftin si masina isi indeplineste cu brio rolul de masina sotiei sau de back up, important e ca omul sa o stie functionala, avand in vedere cum gandeste cred ca wannabe e un om practic, care nu vrea sa demonstreze nimic cu vre un teseu odihnit, vrea doar sa si faca masinuta si va avea suportul meu tehnic atat cat ma pricep.

de curand am refacut si eu un motor la reno, care s a topit cand mergeam oleaca mai grabit pe autostrada, toata lumea zicea ca nu s in regula la minte, ca sa arunc atelajul care oricum e un gunoi, dar avand in vedere ca nu am platit mana de lucru, eu zic ca a meritat efortul, pun un link cu proiectul care a fost defapt destul de "blitzkrieg" pentru ca am inchiriat un elevator intr un service, DIY ul chiar merita in zilele noastre, scutesti o caruta de bani (daca stii ce faci):

http://www.reno.ro/Injectie-modus-1-5-d ... 4-s30.html" onclick="window.open(this.href);return false;

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Nu am zis ca "trebuie" iubit - doar ca este ironic ca un motor pe benzina cu o istorie in spate primeste multa ura doar ca nu se muleaza pe necesitatile unor utilizatori. Ma rog, diesel rules.

Stii, si F20-ul de pe S2000 are probleme cu uleiul, segmentii se duc repede, motoarele se desfac frecvent pentru rebuild-uri, insa nimeni nu face tam-tam cum ca e un motor prost.

_________________
La Veloce Vita: Olio Acqua Benzina & Veloce

It`s an Alfa Romeo thing, you wouldn`t understand.

AYRTON SENNA SEMPRE

nu tre sa te superi, majoritatea motoarelor japoneze sant misto si cedeaza mai ales daca piticii le pun turbine fara cine stie ce modificari, primesc direct cate o suflanta in bot, nu e cazul teseului care pur si simplu a fost un motor nereusit, toata lumea stie asta, oricum iarasi revin la o problema de fond care tu nu o vezi, e ca si cum nu ai vedea padurea din cauza copacilor:

faptul ca si altii fac niste petarde nu da dreptul nimanui sa se consoleze atunci cand si el la randul lui face o petarda.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Un big LIKE si de la mine! Ma inclin!

_________________
Rolling:
Alfa Romeo GT 3.2 V6 - Instagram

GTA's are very much a 'labour of love'....and a great emptier of our wallets - AO member

Gone:
Alfa Romeo GTV 2.0 TS CUP
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed

Cu motorul asta a fost un love-hate relationship. Cum am mai spus, cu toate ca atat timp cat l-am avut eu nu a fost niciodata intr-o stare extraordinara, nici nu m-a lasat vreodata (1 exceptie, un senzor). A mers, prost, bine, nu s-a oprit iar asta m-a facut sa am un fel de respect pentru el. Normal ca m-am atasat emotional, era la fier vechi de mult, daca gandeam rational. Nu sitiu daca este de unica folosinta, am auzit si mai rau, dar nici nu se compara cu motoarele alea care pur si simplu merg...
Nu iti da nici un thrill la condus, nu este economic la standarul de azi, este puturos la turatii joase, dar invie putin dupa 4000 rot/min. Mi se pare un motor potrivit daca nu ai pretentii sportive de la un hatch care nu a fost echipat in acest sens. Nu este 3.2 V6 dar nici cel mai slab 1.6 benzina.
Ma bucur ca unii inteleg pasiunea si ii apreciez pe cei care gandesc rational, dar o sa il duc pana la capat.

CORECTIE! La chiuloasa se foloseste ribe M13 nu M10 cum am scris in primul post. Se poate edita?

Demontarea baii de ulei:
-mie mi s-a parut una dintre cele mai dificile operatiuni, dar nu mai grea decat montarea de unul singur.

Scule necesare:

*Ribe M8 cat mai lung, eu am luat unul de 240 mm. Probabil ca merge si torx dar nu recomand.
*set capete Imbus
*tubulare de 11, 13, 17
*un ciocan de cauciuc / levier cu care sa desprinzi baia.
*rabdare.

Mentionez ca folosesc o trusa yato care acopera cam tot, un set de chei fixe si 2 chei dinamomentrice.

Am inceput prin a desface cele 2 suruburi care prind baia in suportul motor si in cutia de viteze (17 mm). Inca un surub mai dificil se poate observa pe langa planetara dreapta (in dreapta ei), prinde baia un suport care tine si rulmentul axului de la planetara. Este un M8 la care am folosit o tubulara prelungita de 13 si inca o tubulara de 13. Accessul spre piulita se face de sub motor, deasupra prelungirii baii (partea cu capac) dinspre volanta spre distributie. Urmeaza suruburi Ribe M8 in partile din fata si spate ale baii iar pe laterale sunt inca 4 suruburi, hex 4 sau 5mm din cate tin mite. Pe partea distributiei se prind in pompa de ulei iar, pe partea volantei intra in suportul semeringul de la arbore. Cele 2 dinspre volanta sunt destul de dficil de scos pentru ca spatiul este limitat intre baie si cutia de viteze. Cu toate asta am reusit cu 2 prelungitoare de 1/4 si un cap hex.

Toate suruburile fiind date afara am incercat sa scot baia. Stiam deja despre problema sorbului, dar eu nu reuseam sa o dezlipesc de pe bloc. Am incercat sa fac parghie intre bloc si una din buzele acelea mici lasate in baia de aluminiu. Buza a sarit instantaneu fara a produce vre-o alta paguba. Am facut pana la urma parghie intre suportul motor si partea din spate a baii si s-a dezlipit. Trebuie avuta mare grija deoarece atat timp cat suportul motor inca este pe masina, geometria bulkhead-ului nu permite scoaterea baii fara demontarea sorbului. Am rezemat baia pe niste suporti astfel incat sa imi permita sa desfac cele 2 suruburi de la sorb care au cap de 11mm. Un surub l-am scos de tot iar pe celalalt l-am slabit ca sa permita rotirea sorbului spre fata masinii si scoaterea definitiva a baii de ulei.

Baia odata scoasa am folosit nylon + banda adeziva sa acopar toate partile expuse (si pentru partea de sus a blocului).

Planul era sa verific cuzinetii de bila / palier , segmenti, stare cilindri.

In baie si pe sita de la sorb am gasit din nou foarte mult silicon care se plimba liber. Nu am gasit de loc pilitura, semn bun. Este clar ca ultima asamblare a fost facuta cu motorul murdar si nu s-a controlat prea bine cantitatea de silicon.

Am citit foarte mult in engleza si imi vine foarte greu sa numesc anumite componente in romana, cum ar fi "bulkhead" , sper sa nu supar pe nimeni ca voi mai folosi in engleza in fraze romanesti.

Am desfacut bulkhead-ul care sta prins in 6 suruburi cap 10mm si capacul de jos al baii, unde am presupus ca sa scurs tot jegul si nu m-am inselat. Acest capac era etansat cu o ganitura interesanta, un mix de fibre cu o pasta metalica care se dizolva in acetona.

Spalata toata cu detergent si cu vap-ul, frecata cu periuta si acetona dupa care WD40, suflata cu aer, montat capacul si bulkhead-ul. Pentru capacul de jos nu am gasit nicaieri cuplul de strangere a suruburilor asa ca le-am strans pe toate la 5 nm iar apoi la 8 nm. Etansarea am facut-o cu un fir subtire de silicon (Reinz), care a fost de ajuns sa nu iasa pe partea cealalta prea mult. S-a dovedit a fi de ajuns pt ca a trebuit sa il mai desfac odata (o sa vedeti mai incolo de ce ) si am obeservat cum s-a raspandit.

Bulkhead-ul prins cu suruburi m6 care au fost strans la 6 Nm. Specificatia am luat-o de la 1.9 JTD, dar avand in vedere ca este m6 infiletat in aluminu,mi s-a parut corect. Invelita in nylon si pusa la stocare.

Baia dupa ce a fost scoasa, plina de mazga si silicon:
Baia dupa ce a fost curatata:
Baia la inspectie de catre mecanicul sef Felix.
Inspectia picata dupa expresia mecanicului
Montarea bulkhead-ului:

Urmeaza: scoaterea pistoanelor, poze pe de sub masina, curatare tacheti... next time.

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

Felicitari pentru initiativa, curaj si nu in ultimul rand pentru postarea informatiilor si pozelor pe forum.
Cu siguranta vor fi utile si altora. Cred ca ar fi interesant de facut un mic rezumat din tot ce ai postat/vei posta si aranjat in mai multe capitole (ex: cum dai baia de ulei jos; etc, gen e-learn).

_________________

                         \./
                        (o o)
--------------------oOOo-(_)-oOOo--------------------

Now: Alfa Romeo Stelvio, 2.0T, 280CP

Hers: Mitsubishi ASX 1.6, 117CP
EX: Mitsubishi Outlander 2.2, 150CP
EX: Mitsubishi Lancer 1.6, 117CP
EX: Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 105CP
EX: Alfa Romeo 147, 1.6 TS, 120CP

buna ziua
Felicitari pentru efort si eu am facut la fel,am desfaut motorul bucati ,l-am pus in sacosa si m-am dus la mecanic,i-am dat piese noi si s-a apucat de lucru,mai rau ca inainte nu o sa mearga,doar mai bine.
eu am investit vreo 50 mil in motor,daca vreau sa vand masina cu greu iau banii astia pe ea,dar eu am avut ambitia sa il fac,
operatii facute-rectificat arbore ,inlocuit cuzineti palier+biela,inlocuit segmenti(goetze)parca,tacheti noi INA
ai tai arata bine ,trebuie verificat sa nu se blocheze,supape noi pe evacuare,pe admisie erau ok,rectificat scaune supape,si supapele de admisie,rectificat plan chiuloasa,era stramba desi nu am fiert motorul.
inlocuit kit variator faza,bujii noi(erau mai demult cumparate.
Eu nu sunt de acord ca nu mai iese motor din el daca il repari dupa manual iese la cel putin 90% din ce a fost nou,totul e sa respecti ce zice manualul de reparatie,cupluri de strangere si jocuri admisibile.
mie mi-e greu sa cred ca suntem atat de idioti si nu stim sa reparam un motor,ce are in plus neamtul sau italianul?
Eu acuma lucrez cu micronul cum se zice ,am toleranta de lucru 10 microni,deci un motor TS e par la ceas pe anga ce fac eu.

SCOS PISTOANE:

Necesar:

Tubulara 12mm + antrenor
Un ciocan cu coada lunga de lemn sau plastic
Referinte se pot gasi in elearn, procedura este explicata bine.

Pentru a scoate pistoanele ama dus 2 pistoane la PMS si 2 la PMI. Cu ajutorul antrenorului si a unei chei de 12 mm am desfacut prezoanele de la biela , slabindu-le mai intai ~60 de grade iar apoi o desfacere uniforma. Cu un ciocan de cauciuc se poate bate usor in capacul bielei pentru a-l scoate.

Am gasit marcajele pe biela si pe capacul bielei. Daca nu sunt marcate, este obligatorie marcarea acestora, pentru a nu le amesteca, de recomandat intr-un fel in care sa iti poti da seama si de orientare, deoarece nu te impiedica nimic sa montezi capacul invers. In caz ca ai uitat care este pozitia corecta, am observat ca se pot urmari liniile alezarii pe lateralul bielei, acestea vor descrie un unghi care pt ale mele nu era identic pentru o parte fata de celalalta, asa ca daca liniile se intrerup la contactul dintre biela si capac, ai pus capacul invers.

Prezoanele au fost stocate pentru instalare in aceiasi pozitie.

Odata dat capacul jos, cu ajutorul unei cozi de ciocan se bate usor in biela pana o desprinzi de tot de pe arbore dupa care o tii cu mana sa nu atinga cilindrul si o bati pana iese. De recomandat sa nu fie mizerie in cilindru si o lubrefiere prealabila cu wd 40 pentru extractie usoara. In momentul in care iese primul segment il vei auzi.


Am scos toate pistoanele si le-am dezmembrat. Pentru a scoate biela, trebuie scoasa o siguranta din cele 2 care tin boltul in piston, eu le-am socs pe amandoua. Siguranta este in forma de cerc intrerupt pentru a permite comprimarea. Am rotit-o in locas pana a ajuns cu unul din capte in dreptul unei deschideri, de une am apucat-o cu un patent alungit si am scos-o usor afara. Poate fi dificil si sa sara, dar am reusit fara sa zgarii pisotnul. Inainte sa scot biela, m-am gandit daca voi sti cum sa le pun inapoi, asa ca am facut un semn (sageata) pe biela si una pe piston. Le-am lasat la murat in carburol pentru a indeparta depunerile de carbon.

Pistonul la murat:
Dupa ce le-am scos de la murat inca aveam depuneri mai peste tot. Am incercat varii solutii de la diluant, acetona, izopropilic pana la un solvent organic pe care il folosesc la curatat mecanisme de ceasuri, toate cu slabe rezultate, pana am ajuns la un produs indispensabil orcuii sta la casa si are apa de la put. Se numeste antikalk si contine acid sulfamic 5% si acid fosforic 10%. Este cea mai buna solutie de curatat aluminiul pe care am gasit-o dar nu trebuie folosit pe alte metale cum ar fi otelul sau pe suprafete placate cu alte materiale. In nici un caz pe suprafete feroase unde tolerantele conteaza, otelul v-a rugini imediat daca nu este protejat dupa curatare. Acidul fosforic se gaseste in deruginol, deci produsul poate fi folosit la indepartarea ruginii de suprafata. Stiu din trecut ca soda caustica nu se impaca bine deloc cu aluminiul, asa ca nu folositi produse care sa contina soda.

Folosind solutia descrisa de mai sus, manusi si o perie de plastic si una de alama (alama pe bune, nu cele ieftine de otel placat cu alama care ar zgaria aluminiul si mai orice) am curatat pistonul pana cand arata ca nou (doar arata). Nu a atacat ce a mai ramas din placarea de fabrica cu material antiaderent de pe fuste. Dupa curatare un WD40 sa le pastreze frumoase

In tot acest timp am folosit manusi si ochelari de protectie, cu o singura exceptie: cand mi-a sarit un strop minuscul de carburol in ochi. Lasat totul si alergat la baie injurand fara a ma repeta, spalaturi cu apa 5 minute, si o durere ciudata timp de 1 zi, nimic serios

Bielele au fost curatate cu acetona si pastrate la un loc cu sigurantele, bolturile si prezoanele grupate pe cilindri in pungi ziplock cu putin wd40 in ele. Cuzinetii de biela aratau decent si arborele nu avea nici un fel de zgarietura. Cota arborelui este deja la reparatia 1 adica 0.01 inch sau 0.25 mm sub standard (STD). Cuzinetii de palier aratau ok in partea de jos, uzura uniforma si fara zgarieturi, asa ca vor ramane acolo. Am decis ca merita sa schimb cuzinetii de biela, asa ca i-am comandat.
Cei pe care i-am scos sunt KING, iar acum folosind catalogul online de la federal mogul (fmecat.eu) am comandat glyco 71-4158/40.25mm de la o companie locala. Au ajus si nu erau buni, erau mult prea mari . Eu cred ca fie este o greseala de la federal mogul, ori a fost motorul meu AR37203 fabricat cu 2 dimensiuni ale arborelui in ani diferiti... nu prea cred. Ideea este ca multe site-uri il afiseaza corespunzator pentru 105 ECO 77 kW AR32703. Pana la urma am facut un reverse engineering ca nu reseam sa gasesc cuzinetii nicaieri si am ajuns din nou la KING , care sunt listati peste tot ca si GLYCO (nu sunt), cod 4400RA , cod producator 01-4160/4 0.25mm , cod OE 369002810. Am confirmat asta dupa dimensiunea carcasei, masurand deschiderea din biela. Au sosit, se portrivesc perfect si conform masuratorilor sunt identici cu cei scosi.
Asta m-a speriat putin ca toti listeaza acest produs(4400RA) pentru mandra Alfa 145/146 1.4TS de 103 CP. Cel putin ciudat...Ma gandeam deja ca am motorul facut din mai multe alfe
Inca un lucru care mi-a dat bataie de cap, era ca nu gaseam nicaieri cota reparatie 0.25 ci doar 0.01 ...pana m-am gandit cat or fi 0.01 inch in mm? Exact 0.254 mm. Elearn specifica 0.127 mm ca fiind prima si unica cota de reparatie acceptabila a arborelui.

CANTARIRE SI ECHILIBRARE:

Elearn specifica o diferenta maxima intre ansablele piston-biela de 5g. Am masurat si cantarit separat pistoanele iar P4 a iesit in evidenta ca fiind cel mai usor si cel mai uzat.

Folosind o freza am incercat sa aduc pistoanele la aceiasi greutate sau macar in apropiere. Cu bielele la fel, dar am folosit un mini polizor de banc. Tot in elearn se gaseste locul de unde trebuie scos material. Cu bielele am luat-o mai usor pentru ca nu le pot masura greutatea la ambele capete pentru a fi sigur de echilibare corecta asa ca am incercat sa polizez egal. Am reusit sa aduc ansablu biela, piston, bolt, sigurante, segmenti noi si cuzineti la aceiasi greutate.
-----------------------------------------------------------------
GREUTATE BIELA g
-----------------------------------------------------------------
BIELA---GREUTATE_ORIGINALA------------GREUTATE_NOUA
---1-------------------596---------------------------------591
---2-------------------596---------------------------------592
---3-------------------591---------------------------------591
---4-------------------596---------------------------------592

-----------------------------------------------------------------
GREUTATE-BIELA-g
-----------------------------------------------------------------
PISTON---GREUTATE_ORIGINALA--------GREUTATE_NOUA
---1------------------292----------------------------------291
---2------------------293----------------------------------291
---3------------------292----------------------------------291
---4------------------291----------------------------------291


-----------------------------------------------------------------
DIMENSIUNE-PISTON-mm
-----------------------------------------------------------------
-Piston---Diametru-------Standard1----------Standard2----------Standard3
---1------81.92000----81.960-÷-81.970----81.968-÷-81.978----81.952-÷-81.962
---2------81.90000----81.960-÷-81.970----81.968-÷-81.978----81.952-÷-81.962
---3------81.90000----81.960-÷-81.970----81.968-÷-81.978----81.952-÷-81.962
---4------81.86000----81.960-÷-81.970----81.968-÷-81.978----81.952-÷-81.962

Nota: Masurarea a fost facuta cu un subler digital cumparat din supermarket... precizia este precara si nu pot lua in seama valorile pt ca stiu ca blocul a fost bucsat in trecut, si alezat diferit pt fiecare piston. In schimb se pot observa diferentele.

Am cumarat un set de segmenti noi STD Goetze.

Dupa "echilibrare" am inceput sa masor jocul noilor segmenti in santul din piston. Pentru asta am introdus segmentul in sant fara a-l monta si folosind lere micrometrice am masurat. Consuma destul de mult timp, pt ca trebuie sa rotesti pistonul si sa masori pe toata lungimea cercului X 3 segmenti x 4 pistoane. Masuratorile se incadreaza in specificatii

-----------------------------------------------------------------
TOLERANTA-SEGMENT-PISTON
-----------------------------------------------------------------
Piston------Foc------Compresie------Ulei----------Foc-STD-------Compresie-STD------Ulei-STD-----
--1-------0.06000----<<0.05--------<<0.05---0.030-÷-0.070---0.020-÷-0.055-----0.020-÷-0.055-
--2-------0.06000----<<0.05--------<<0.05---0.030-÷-0.070---0.020-÷-0.055-----0.020-÷-0.055-
--3-------0.06000----<<0.05--------<<0.05---0.030-÷-0.070---0.020-÷-0.055-----0.020-÷-0.055-
--4-------0.06000----<<0.05--------<<0.05---0.030-÷-0.070---0.020-÷-0.055-----0.020-÷-0.055-


Boluturile au fost si ele masurate si cantarite:

-----------------------------------------------------------------
Bolt Piston g / mm
-----------------------------------------------------------------
Piston---Greutate---dBucsa-min----dBucsa-max-----Standard--
--1--------81.000-----19.970----------19.98--------19.996-÷-20.0
--2--------81.000-----19.970----------19.98--------19.996-÷-20.0
--3--------81.000-----19.960----------19.98--------19.996-÷-20.0
--4--------81.000-----19.960----------19.98--------19.996-÷-20.0

Inainte de asamblare am facut o curatare generala temeinica a pistoanelor si a bielelor.

Pentru asamblare am amestecat aditiv de ulei 50% (foarte gros) si ulei 50% pentru a avea un luberfiant destul de gros care sa nu se deplaseze foarte repede de pe piese. Tata, care era in vizita la mine, era sa il puna in ceai...

Am montat 1 siguranta in piston, am uns bine lagarul din piston, si bucsa din biela, am pozitionat biela si am bagat boltul. Orientarea am marcat-o pe piston de la desfacere. Siguranta se introduce inapoi cu degetele, comprimand-o in prealabil cu un patent. Dupa introducere, am invartit siguranta in locas folosind ceva din plasitc pana cand deschiderea a fost acoperita de siguranta.

Nota: Aici inca aveam ceva varnish pe pistone, nu incercasem inca antikalk-ul pe ele. Au fost curatate pana la urma toate pana nu a mai ramas nici un fel de depunere.

Am montat cuzinetii noi si am pus totul la pastrat in pungi cu putin wd40.


HONUIRE:

Pentru ca schimb segmentii, am decis sa honuiesc cilindrul. Pentru asta am folosit: O "perie" de honuit cu pietre abrazive, un amestec de diluant + ulei si WD40. Pentru ca urma sa fac aceasta operatine cu arborele in bloc, am protejat arborele cat de mult am putut: folosind nylon, am infasurat de cateva ori arborele la fiecare cilindru, apoi mai multe prosoape unul peste altul pentru a nu permite scurgerea reziduurilor in carter. Mi-am dat seama ca jet-urile de ulei trebuiesc scoase si folosind mai multe prelungitoare, un adaptor flexibil si invartind arborele in diferite pozitii, am reusit. Asta permite mai mult loc pentru peria de honuit. Jet-urile odata afara, au fost curatate si stocate.

Urmele ultimei honuiri inca sunt vizibile, poza facuta inainte sa scot stropitoarele de ulei:

Scula am montat-o intr-o bormasina, am ales viteza de rotatie minima iar eu cu mana a trebuit sa fac translatia sus-jos destul de rapid pentru a imprima ceva cat mai apropiat de hasura ideala si de a evita supra honuirea. In total am honuit cam 20 de secunde fiecare cilindru, lubrefiind si stergand intruna reziduurile. Ideal ar fi sa nu scoti prea mult peria, ca sa nu iti rotunjeasca muchia cilindrului la suprafata blocului, dar fara antrenament, nu prea ai cum. Dupa honuire rezultatul arata foarte bine, o hasura isi facea clar aparitia. Ideal era sa folosesc o perie adevarata "felx hone" doar ca sunt greu de gasit pe la noi.

Dupa honurie, am sters cat de bine am putut cilindrii, si i-am spalat cu apa si sapun. Literatura specifica ca nu este recomandata folosirea diluantilor sau a uleiurilor pentru curatare in prima instanta deoarece de acestea se fixeaza de micile particule abrazive si isi fac locul in micro-santurile lasate de honuire. Cu apa si sapun si o perie de plastic, am frecat pana cand pe prosopul de hartie nu mai ramanea nimic dupa stergere. Imediat aplicat un strat de WD pt ca nu vreau sa vad rugina.

Peria montata intr-o bormasina

Uleiul amestecat cu diluant l-am stropit dintr-un recipient ca cel de mai jos:

Blocul dupa honuire

"MASURARE CILINDRI"

Nu am un bore-gauge, iar pretul unuia este destul de ridicat, asa ca nu am cum sa masor precis ovalizarea si conicitatea cilindrilor, asa ca am zis f**k-it, hai sa masuram cu un segment. Folosind un segment vechi, curatat, am masurat fiecare cilindru in 4 puncte : 1/4(sus) , 2/4 , 3/4 si 4/4 (jos). Segmentul a fost introdus si asezat in pozitie cu un piston pe care am marcat 4 linii de adancime. Apoi folosind lerele micometrice am masurat gap-ul segmentului la adancimi diferite. Ideea este ca daca cilindrul este conic, gap-ul se va mari sau micsora de la un capat la altul al cilindrului. Utilitatea acestei masuratori este aproape nula, oricum nu aveam ce sa fac in privinta abaterilor. Masuratorile dupa cum urmeaza:

-----------------------------------------------------------------
Gap Segment - ovalizare - mm
-----------------------------------------------------------------
Cilindru-------Sus-1/4-------2/4-------3/4-------Jos-4/4
---1-------------0.35-------0.35-------0.35------0.35---
---2-------------0.50-------0.50-------0.45------0.45---
---3-------------0.40-------0.40-------0.40------0.35---
---4-------------0.40-------0.35-------0.35------0.40---

In mod normal, cineva cu buget care vroia sa restaureaze cu adevarat, aleza cilindrii la prima cota si cumpara pistoane noi, poate atunci cand o sa am ceva care chiar merita.

In continuare am introdus segmentii noi, unul cate unu in clindrii si am masurat gap-ul la adancime fixa. Adancimea am dat-o cu un piston ce avea un segment vechi montat in locasul segmentului de ulei. Odata introdus segmentul nou in clilindru pistonul il impinge pana la o adancime fixa, limitata de segmentul care se loveste de blocul motor, aceasta metoda garantand si ca segmentul este paralel cu axul cilindrului.

-----------------------------------------------------------------
GAP SEGMENTI NOI -mm
-----------------------------------------------------------------
Cilindru--------Foc---Compresie----Ulei------Foc-ST---------Compresie-STD----Ulei-STD---
--1-------------0.20----0.25-------0.30----0.20-÷-0.35-------0.25-÷-0.50---------?--------
--2-------------0.30----0.35-------0.35----0.20-÷-0.35-------0.25-÷-0.50---------?--------
--3-------------0.20----0.30-------0.30----0.20-÷-0.35-------0.25-÷-0.50---------?--------
--4-------------0.20----0.25-------0.30----0.20-÷-0.35-------0.25-÷-0.50---------?--------


Dupa curatare si protectie am invelit blocul in nylon ca sa il protejez de praf.

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco