Trebuia sa pun alt titlu ,dar asta este mai general si poate fi utilizat si pe viitor.

Problema ar fi urmatoarea :

1.Antigel in cilndru nr.1 (dupa ce scot bujiile de langa distributie se vede lichid in camera de ardere ,daca pun un servetel acesta se face culoarea roz) , ceilalti cilindri se vad uscati prin gaurile bujiilor.
2.Antigel in baia de ulei (presupun in prima faza ,pentru ca a crescut nivelul cand scot joja )

Pe data de 6 decembrie am fost la munca ,60 km + 80 km Constanta-Medgidia , masina a mers fara probleme ,nu am simtit nici o problema
Pe data de 7 nu am folosit masina , am scos-o pe a lui fratimiu

Pe data de 8 am scos masina cu gandul sa ma duc pana in obor , atunci am auzit un zgomot din partea ventilatorului de habitaclu sau a rotii drepte ,se auzea ca o creanga care atingea roata de fiecare daca cand eram in mers , acesta a disparut dupa o vreme , am presupus ca intrase ceva la ventilator ,ca era clapeta deschisa si tot se invartea pe acolo cat eram cu masina in mers .

Dupa ce am plecat din Obor am simtit ca masina merge in suturi , parca o infrana ceva in timpul mersului , zici ca mergea in 3 cilindri ,ca tremura putin mai mult ca inainte ,plus ca nu avea vlaga cand apasam acceleratia . Probleme cu mersul in suturi (infranat) am mai avut de-a lungul timpului ,dar dadeam vina pe cilindri de frana spate ca se mai blocau ocazional si isi reveneau in mers.

Abia cand am ajuns acasa ,am simtit ca este de rau, ca tocmai ce vroia vroia sa treaca acul indicatorului apei peste 90 grade . Am oprit motorul ca ajunsesem acasa si m-am uitat in vasul de expansiune , l-am desfacut usor ca iesea o presiune mai mare decat de obicei si dupa ce am scos capacul vasul era gol , am asteptat ceva timp si am pus 2 litri de antigel diluat ca sa ajunga la mijlocul vasului .
M-am uitat pe sub masina si nu se vedea nicaieri semne ca ar fi avut loc scurgeri de antigel.

Am scos bujiile ,si la primele 2 bujii din stanga , aferente cilindului 1, buijiile erau negre si ude cu uleios , se vedea ceva apa pe gaurile bujiilor . Am bagat pe gaura bujiei mai groase un servetel si doua prelungitoare lungi 1/4 si cand am scos servetelul era rozaliu ,presupun ca de la antigel.
Am scos joja de ulei si nivelul era peste ce stiam inainte , o sa mai verific zilele urmatoare , ca trebuie sa ii scot si uleiul .
Daca nu se pierdea antigel ,dadeam vina pe bujii , bobina de inductie sau fisele de bujii.

Acum cred ca variantele ar fi urmatoarele :

1.Garnitura chiuloasa cu probleme ( varianta cea mai ieftina)
2.Chiuloasa fisurata ( mai am una, dar nu stiu cat de buna este in realitate)
3.Bloc motor fisurat ( aici este chetuiala mai mare)

Am apucat sa golesc uleiul , acesta este amestecat cu antigel ,culoare nu mai este maro inchis spre negru este maro deschis , o sa golesc data viitoare si antigelul.

Am comandat ce am nevoie pentru defectul cel mai ieftin :

1. Garnitura chiuloasa Payen , pe masina am de la Elring. Mai sunt si alte variante .
2. Ulei motor Total Quartz 7000 energy 5 litri - 66 lei , am luat unul ieftin pentru moment , daca totul este ok dupa aceea, il inlocuiesc repede.
3. Antigel G12, XT Antifreeze D 4 litri + 5 apa distilata
4. 2 bujii de la Bosch , sa le inlocuiesc pe cele murdare.
5. Silicon negru Victor Reinz pentru baia ulei , vreau nu vreau trebuie data jos .

Ca bonus am cumparat :
1.Cheie dinamometrica 1/4 de 5-25 Nm , la 80 le de la Magnusson (Bricodepot) si mai trebuie sa cumpar
2.Cheie dinamometrica 1/2 de 28-210 Nm , aici sunt nehotarat ,Magnusson sau Vorel ,ambele sunt in jur de 80 lei ,cred ca sunt pocnitori ,nu stiu daca isi fac treaba daca sunt folosite ocazional ,dar nu ma dau bani afara din casa sa iau cheie dinamometrica peste 400 lei bucata.
3.Raportor strans suruburi YT-0593

Daca sunt corecte datele din Workshopdata ,ar fi 5 pasi la strangerea chiuloasei :

1.20 Nm (cheia dinamometrica 1/4 5-25 Nm)
2.40 Nm (cheia dinamometrica 1/2 28-210 Nm)
3.90 grade (antrenor tubulara cu raportor strans suruburi)
4.90 grade (antrenor tubulara cu raportor strans suruburi)
5.90 grade (antrenor tubulara cu raportor strans suruburi) Nu stiu intervalele de timp intre punctul 4 si 5 , mi se pare aiurea sa strangi de 3 ori la fel in aceeasi zi.

Sper sa se rezolve pana vine frigul mai tare.

Azi m-am apucat de partea mai usoara , cea cu demontatul chiuloasei , atata timp cat sunt chei si nu apar probleme neprevazute ,totul decurge bine .
Am vazut ca antigelul a intrat in ulei dar antigelul este curat , fara urme de ulei in el .
Nu sunt de meserie , nu am ochiul format ca cei care lucreaza in domeniu , singura problema a garniturii care mi-a sarit in ochi la cilindrul dinspre distributie a fost zona inegrita din partea de sus ,langa ghidajul de fixare a chiuloasei , ma gandesc ca era normal ca zona metalica trebuia sa fie curata ca la ceilalti cilindri.

Eu credeam ca motoarele 2.0 TS de 155 si 150 CP sunt la fel si diferea doar catalizatorul dar vad ca garniturle de chiuloasa difera ,aceeaiasi firma poate avea modele diferite , la 155 cp sunt din fibra- metal si la 150 vad ca sunt din piele- metal .
O sa caut cealata chiuloasa si poate o montez pe aceea daca se prezinta bine .

Poate imi zice cineva care stie ,ce probleme observa la garnitura de chiuloasa. Garnitura dupa chiuloasa este de la Elring si are 3 ani si vreo 3 luni.

Azi am zis sa dau jos baia de ulei ,daca tot sunt in reparatii cu masina . Este ceva bataie de cap , in mare parte suruburile se scot usor dar exista cateva care nu se scot asa de usor .

Se scot cele 2 piulite si suruburi care leaga catalizatorul de galeria de evacuare , daca nu se rupe vreunul este ok , ma batea gandul sa le schimb cu unele din inox ca tot se gasesc prin magazine , dar nu stiu cat de ok sunt la o urmatoare desfacere. Daca totul este in regula se trece mai departe :

1.In partea din fata a baii se scot usor toate suruburile .
2. In spate daca este lumina, treaba este relativ usoara , singura problema este surubul care este din dreptul gaurii din baie , acolo ,singura varianta a fost sa bag prelungitor lung prin gaura si tubulara cu ribe pe deasupra gaurii in prelungitor , la mine nu a intrat tubulara prin gaura , mai trebuie scoase 2 suruburi de sub planetara ,care fixeaza baia de ulei.
3.Lateral cutie , sunt 2 suruburi (la mine era unu ) care fixeaza baia de cutia de viteze , mai sunt 2 suruburi mai mici care fixeaza baia de ulei de bloc in zona volantei , aici este putina agitatie pentru ca ,in cazul meu a trebuit sa dau roata dreapta jos plus aparatorile de plastic , cu o mana miscam cheia care invartea volanta si in acelasi timp si ma uitam la decupajul volantei exact in dreptul surubului pe care vroiam sa il desfac , trebuie desfacut unu ,dupa care miscat din nou arborele ,sa se miste volanta in pozitia potrivita pentru celalat surub.
4.Lateral distributie ,are 2 suruburi mici , se scot usor .

Pana acum a fost partea frumoasa (usoara) , urmeaza :
1.Scoatere piulita suport motor din zona distributiei si suport motor din spate ,sub alternator
2.Scoatere mufa senzor ulei
3.Eu am pus cricul de la masina sub suprtul motorului de langa distributie si am inceput sa ridic ,dupa ce miscasem baia inainte , am ridicat si motorul se urca si baia se lasa in jos , sa nu credeti ca baia iese asa de usor , in lateral spre distributie se loveste in cadru motorului si in cealata parte se sprijina de cutie , trebuie saltat destul de mult , la mine a ajuns suportul motorului de la distributie sa ajunga in capatul surubului tamponului motor .
Partea naspa este ca baia de ulei nu poate fi scoasa afara decat daca se scoate sorbul din baia de ulei , sunt 2 suruburi cu cheia de 11 spre distibutie si unu cu cheia de 10 , aceasta operatiune se face in spatiul liber dintre bloc si baie . Eu am demontat sorbul sa pot scoate baia de ulei .
Parerea mea era, ca trebuia sa decupeze mai bine in placa din baia de ulei ,ca sa poata fie scoasa baia fara demontarea sorbului , dar daca tot au facut asta ,trebuia sa faca garnituri pentru baia de ulei sa fie mai simplu .
Se da baia jos , problema este cand o pui la loc ,pentru ca baia trebuie pusa pe pozitie , sa se sprijine pe cadru si cutie iar in locul ramas liber, trebuie bagata mana sa se fixeze sorbul de ulei , partea naspa este ca odata ce pui baia la loc este data deja cu silicon de etansare si este destul de difici sa nu atingi siliconul cand pui sorbul la loc , aici este o varianta la care m-am gandit abia dupa ce m-am murdarit , anume sa nu se dea cu silcon in zona distributiei de la inceput ,ci dupa fixarea sorbului , asa in caz de aveti noroc , sorbul se fixeaza in carcasa pompei de ulei , aceasta este din aluminiu si puteti sa va steptati si la varianta sa se toceasca filetul pe interior si sa mearga in gol cand vreti sa strangeti , asa a fost la mine ,cu un clicket 1/4 nici nu am apucat sa strang suruburile cu cheia de 11 ca mergeau in gol in loc sa se fixeze , am cumparat un taroz de 8 in speranta ca pot reface filetul si sa pun alte suruburi .

Ideia este ca este bataie de cap cu baia de ulei , daca nu se demonta si sorbul era treaba mai usoara . La montajul final incerc sa o fixez cu un cric de blocul motor sa pot pune suruburile.

Ca sa rezolv cu gaurile de prindere ale sorbului de ulei , am fost pana la Bricodepot si am luat un set de tarod cu filiere la 50 lei ,cu o spune pretul calitatea tarodului de 8 a fost proasta ,pentru ca sa rupt pe la jumatatea celui de-al doilea filet ,pana la urma am rezolvat cu baia de ulei , si am reusit sa o montez ,iar cu ajutorul unui cric am fixat-o de bloc ca sa pot pune suruburile de prindere.

Am reusit sa montez chiuloasa , eu traiam cu impresia ca dupa montare ii dai o cheie si o ia din prima , vazand ca nu o ia din 4 chei , a doua zi pe lumina am verificat din nou distributia ,care era ok , am verificat daca baga benzina si injectoarele ,ochiometric aruncau bine ,dupa care am mai dat de cateva ori la cheie si intr-un final a pornit motorul carutei , mai urat in primele secunde , dupa care si-a revenit si nu mai mergea intrerupt ca inainte .

Deocamdata mai trebuie sa rezolv unele probleme :
1.Se aude un scartait imediat ce porneste motorul ,acesta de aude de 2 ori si dispare ,in clipul de mai jos se aude de la secunda 17 ,si este probat fara transmisie. https://www.youtube.com/watch?v=fYcj6e1STcg .
2.Instalatia GPL nu mai intra , verific siguranta si eventual cu diagnoza eventualele probleme , i-am facut o proba cu bobinele de inductie scoase si cu toate ca nu aveau curent in ele , ceva a intrat in scurt ca sau oprit toate becurile din bord , am deconectat + de la baterie sa isi revina .
3.Ce ma ingrijoreaza mai mult este ca printre nenumatatele probe , odata imediat ce a pornit motorul a inceput sa se miste ventilatorul ca nebunu (treapta 2-a) si incepuse sa urce putin acu de temperatura apei din bord , am oprit si am strans mai bine colierele furtunelor de apa cu surubelnita si tubulara de 7 si am facut o aerisire din radiator , ca inainte le stransesem doar cu o surubelnita dreapta mai subtire. Dupa aceea nu a mai facut probleme dar vad pe parcurs cum o sa fie ,sa prind la loc suportul motorului din spate , suruburile ramase la baia de ulei , intre baie si cutie si baie - suportul care vine sub rulmentul planetarei din dreapta.

Nu stiu daca exista posibilitatea sa se afle kilometrajul real al masinii , ca mi se pare cam greu de crezut la cei aproximativ 200.000 km cat arata in bord si cu o mica diferenta in Multiecuscan ,sa se ajunga sa se umble prin motor , sa se schimbe cateava garnituri de chiuloasa ( 2 eu si cel putin odata vechi proprietari) si altele ,in special motarele diesel merg 400-500.000 de km fara sa desfaca motorul , iar la motarele Twin Spark ,nu stiu daca este cineva care se poate lauda cu 300.000 km fara probleme, oricat de ingrijita ar fi fost masina.

Azi am reusit sa fac prima proba cu masina de 90 km , motorul am vazut ca merge la fel de bine ca inainte ,doar ca mai trebuie rezolvate urmatoarele probleme :

1.Scartait la pornire , nu stiu daca este de la cureaua de distributie SKF ,cumparată cu kitul in primavara sau de la altceva.

2.Turat din senin pana la 5000 ture , a aparut de odata in mers ,mi se parea mie ciudat ca inainte cu cateva secunde, nu scadea turatia ,cu toate ca nu aveam piciorul pe acceleratie si deodata cand sa intru in sensul giratoriu care duce catre autostrada dinspre Medgidia ,eu puneam frana sa intru in sens si sa turat deaodata la 5000 , am tras pe dreapta , am oprit /pornit ,iar se tura ca nebuna ,am oprit din nou ,am pornit motorul iar se tura , am apasat acceleratia si si-a revenit si nu a mai facut figuri 30 km pana acasa .
Acasa am curatat clapeta pe interior ,avea umezeala/condens ,daca mai face fiiguri dau o resetare a clapetei si eventual o schimbare a clapetei daca continua problemele ,am una de rezerva.

3.Ulei in vasul de expansiune , o sa scot antigelul din masina sa vad in ce hal arata si eventual incerc sa curat instalatia de racire cu 20 litri de apa distilata ,o sa schimb si termoflotul ca mai am unu , in caz ca are probleme si este putin fisurat ,ma gandesc ca asta ar fi o varianta sa intre ulei in antigel.

Dupa inca 300 km ,din problemele enumerate mai sus ar fi :

1. Scartaitul din zona distributiei la pornire persista .
Aici o sa probez un alt intinzator si alta curea de distributie

2.Turatul deodata la 5000 ture , nu am mai avut probleme de genul asta ,sper sa nu mai apara .

3. Ulei in antigel , am golit o parte din antigel si era fara ulei in el , am scos vasul de expansiune si l-am curatat bine ,si vad ca nu se mai murdareste de ulei , este posibil sa se fi scurs ceva ulei din chiulasa in blocul motor pe unde circula antigelul.
O sa cumpar o solutie de curatat instaltii de raice daca este ceva de incredere pe piata . Daca gasesc ceva ii fac o spalatura ,in speranta ca se curata mai bine .
Era bine daca se scotea fara probleme antigelul din blocul motor , vazusem pe Youtube la un Opel daca imi aduc aminte , avea o mica teava in partea de jos , bagai un furtun ,dadeai drumul la antigel si curgea prin acea teava prin furtun exact unde vroiai ,fara sa mai existe pierderi .


Nu sunt nici primul nici ultimul care are diferite probleme cu masina ,sunt unele masini unde trebuie sa fii putin sadomasochist sa le ti daca persita cu problemele . Ma uit la magarusul lui fratimiu ,Golf 4 SDI din 2001 cu vreo 430.000 km la activ,ce as fi vrut sa vad un JTD care sa nu aiba vreo problema in acei km, De Twin Spark nici nu se pune problema.

Nu cred ca ma poate ajuta cineva, cu detalii despre o firma din Constanta care se ocupa de rectificari chiulase care sa aibe si scule . In teorie cunosc 2 stungarii care se ocupa si de asa ceva ,dar echipamentele destul de vechi nu imi inspira prea multa incredere.
Vroiam sa pregatesc chiulasa de rezerva la o stungarie care se ocupa de asa ceva ,pentru ca cea dupa căruță nu imi inspira incredere , la ultimile 2 drumuri Constanta- Cernavoda ,m-am trezit ca arunca ceva antigel pe la vasul de expansiune , la dus odata si la intors la fel , pe langa asta mai vad putin ulei in vas , nu este mult ,dar este de ajuns sa scape cateva miligrame si proababil in vas se vede mai bine. Ideia este ca doar arunca antigelul pe la buson ,pe distante mai mari , temperatura nu sare de 90 de grade in bord. Chiulasa de rezerva oricum vreau sa o rectific in caz de necestita acest lucru in urma verificarii de meserias, daca pun chiulasa ,atunci o sa cumpar prezoane noi .

O sa mai incerc o ultima varianta cu actuala chiulasa , scot uleiul , antigelul cat se poate cu seringa de 200ml ,dupa care slabesc prezoanele chiulasei si incerc sa le strang la loc :
1.Prima data la 20 Nm
2.A doua oara la 40 Nm
3. Daca este cineva mai priceput sa imi zica ,nu aminteles de la inceput dar acum presupun ca acele 3 strangeri la 90 de grade ar trebui sa fie o stangere la 270 de grade dar facuta gradual
I - 90 grade
II-90 grade (180 grade fata de prima stangere )
III-90 grade (270 grade fata de prima stangere) , daca este cineva priceput ma poate corecta .

Daca as sti ca se potriveste si chiulasa de 2.0 Twin Spark de 150 Cp dupa 147 , as cauta daca este la un pret ok ,pentru ca sunt mai noi , actuala este din 1997 si este dupa un 156 2.0TS ,nu am vacut vreo planeitate sau schimbat suruburi chiulasa la montajul de acum 3 ani si ceva, rezerva este din 1999 dupa un 166 2.0TS.

Deocamdata vad ca motorul trage aer de undeva si il baga in instalatia de racire ,pentru ca atunci creste nivelul in borcan iar cand fac aerisirea din radiator cu motorul pornit , iese aerul si scade nivelul la normal din vasul de expansiune ,dupa care iar incepe sa urce putin cate putin ,ii fac aerisirea ,iarasi scade nivelul.

Teromstatul pare ok pentru ca furtunul care duce spre radiator se incalzeste bine , ventilatorul porneste si se opreste normal ,deocamdata nu face presiune sa intareasca furtunele ,problemele apar cand se incalzeste mai bine motorul , la rece sau pana in 90 de grade este ok nivelul de antigel , oricum mai incerc varianta cu restransul chiulasei , nu imi fac mari sperante ,pentru ca cea dupa masina are niste gauri de la antigel care nu ies cu mama planietatii , doar la o firma cu scule care poate incarca chiuloasa si sa o finisese dupa .In Constanta nu am auzit de asemenea firma , firmele specializate in reconditionat chiulase/blocuri motoare sunt in alte judete , la noi daca mai gasesti o strungarie care se ocupa de chiulase cu scule dupa vremea lui ceasca .
La chiulasele vechi incep sa corodeze si marginile pe unde trece antigelul , pentru ca sunt doar maxim 3-4mm intre marginea metalica a garniturii de chiulasa si si zona pe unde circula antigelul , nu ii trebuie mult sa scape putina compresie din cilndru in instaltia de racire . Mai jos este chiulasa lasata la stungarie pentru refacere planeitate .

Am observat ca la strangerea chiulasei conteaza foarte mult experienta fiecaruia , nu cheia dinamometrica ,cheile astea, destinate utilizarii ocazionale (mai ieftine), nu sunt de incredere ca stang la cuplul dorit nici cand sunt noi , dar dupa mai multe folosiri.
Parerea mea ,sa se cumpara din start o cheie mai scumpa dar precisa, sau se strange la mana , cum sa strans mecanicul prima data acum 3 ani cand sa inlocuit chiulasa , a trebuit sa bag o teava pe antrenor sa pot desface suruburile chiulasei.
Eu prima data le-am strans mai cu mila ,fara teava bagată peste antrenor si rezultatul sa vazut dupa 250-300 km si anume scapa aer in instaltia de racire si crestea nivelul in vas de deadea pe afara.
Deci conteaza foarte mult strangerea , ai mana formata de experienta sau cheie dinamometrica buna .
Mai conteaza si raportorul de strans suruburi , acesta din cauza constructiei lui nu poate fi asa de precis , pentru ca tija in forma de litera L care trebuie sa fixeze cadranul gradat atunci cand strangem cu antrenorul cu ribe in capat , nu are o constructie asa de buna incat se fixeaza oriunde fara sa se miste , exista si riscul sa strangi si cadranul sa ramana pe loc si atunci adio strangere ca la carte ,raportorul de strans suruburi este ok dar modelul de la Yato sau altele de acel gen nu sunt asa de precise.
Am stans cu cheia 1/4 la 20 Nm , dupa care am pus Vorel-ul 1/2 la 40 Nm ,dar acesta din urma nici nu misca surubul si facea clic-ul ,deci nu pot strange la 40 Nm ca nu este precisa cheia , am vorbit si il trimit inapoi la magazin ca nu isi face treaba .

Din suruburile chiulasei unu nu imi inspira incredere ,cel din dreapta sus de langa termostat, de cand am stans prima data mai usor , nu imi placea ca celalate prezoane se fixau bine iar asta avea o tendinta usoara sa revina inapoi . Si cand am strans prezoanele din nou cu ajutorul tevii peste antrenor , la celalate prezoane se auzea acel zgomot de strangere iar la asta nimic , si daca incercam sa strang mai tare ,se strangea dar revenea putin inapoi , nu am mai insistat cu el , doar ca am observat ca gaura prezonuiui este mai mare cu aproximativ 1 cm fata de marimea lui , deci chiar daca strangem prezonul tot mai ramane aproximativ 1cm liber in blocul motor , am bagat un furtun subtire si cu o seringa trageam ce gasea pe fundul gaurii prezonului , am gasit cativa stropi pe furtun .

Oricum, la carutele astea vechi te poti astepta la orice ,mai ales la locurile din aluminiu unde se infileteaza diverse chestii , am avut surpriza neplacuta sa mearga in gol surubul care fixeaza rola fixa de ghidaj , am bagat provizoriu solutie se lipit suruburi si culmea chiar la fixat bine ,ca nu a iesit asa de usor cand l-am scos ,am inlocuit toata placa pe care se aseaza intinzatorul si rola de ghidaj ca avea filetul bun placa pe care o aveam in plus , si nu am umblat decat cu o cheie mica 1/4 cu clicket . O sa ma astept la surprize si de la gaura de fixare a rolei fixe de la transmisie ,si acolo am vazut ceva șpan din aluminiu , am curatat gaura si si-a revenit dar nu stiu pentru cat.

Inca nu am scapat de scartaitul la pornire , degeaba am schimbat curele si role pe la distributie , scartaitul este la locul lui , acesta coincide cu inlocuirea garniturii de chiulasa , o sa insist pe intizatorul distributie care nu mai sta la locul potrivit , sageata in dreptul gaurii mai mici , acum sta mai in jos , degeaba slabesc intizatorul si il intind cu cheia speciala din set ca sageata nu mai revine in pozitia buna .

A disparut si zgomotul (scartaitul) la pornire odata cu inlocuirea galeriei de evacuare , vroiam sa o inlocuiesc ,ca cea veche avea cate o mica crapatura . Nici actuala galerie nu este perfect etansa ca se aud tacheti , nu am vazut nici o gaura in ea, dar preventiv o sa dau la sudat din nou vechea galerie si cumpar o garnitura de evacuare noua.
Nu ma asteptam ca o galerie de evacuare cu ceva probleme de etansare sau cu ceva gauri sa faca un zgomot care poate fi confundat cu un scartait de la transmisie/distributie.

Am descoperit recent un magazin din Bucuresti (ADF ITALY ,prin PieseAuto.ro) care vinde si produse pentru Alfa Romeo , ma surprins cu unele preturi suspect de bune , pentru inceput am comandat 2 produse originale sa vad cum se prezinta :

1.Curea transmisie pentru 2.0 Twin Spark ,pret 40 lei ,cum se vad in pozele de mai jos ,ea este originala dar probabil fac parte dintr-un stoc vechi , de aici si pretul mai mic .
Nu stiu sa citesc bine datele din poza , in caz de indica data fabricatiei ar fi : 8.septembrie.2010 sau 11.noiembrie.2012 , nu stiam de acest lucru ,dar am baniut ca sunt ceva mai vechi si din acest caz am renuntat sa fac comanda la curea de distributie pe original 55210628 (45 lei)

2.Piesa capac distribuite dreapta , este o aparatoare care se fixeaza pe chiulasa si capacul distributiei vine peste ,cod 60603347 (30 lei) , mai mult pentru aceasta piesa am facut comanda ,pentru ca unde am intrebat nu o gaseam sub 100 lei ,iar daca am avut ocazia sa iau in acesti bani si cureaua de transmise este ok .

Am mai vazut cateva preturi bune la piese ,pentru unele piese pe care vreau sa le iau pe viitor (rola fixa transmisie originala 2.0TS)
Acum nu bag mana in foc, ca cineva care sufera dupa piese originale ,gen kit distributie ,primeste un kit cu cureaua de fabricatie recenta , ma gandesc ca poate fi de la mama lui , daca are peste 5 ani de cand sta in depozit, nu cred mai garanteaza nimeni ca mai rezista pe masina inca 3 ani sau 50.000 km

Dupa ce sa refacut planeitatea chiulasei de rezerva ,am ramas cu o nedumerire .
La chiulasa cu axele cu came scoase , tacheti cand se apasa cu mana ,trebuie sa aiba un joc sau sa fie tepeni ?
Am bagat de seama ca majoritatea ,atunci cand ii apasam ,se lasau putin si reveneau la loc ,cand nu mai apasam , dar erau vreo 2-3 care nu se miscau deloc .
Vroiam sa stiu ,ca daca sunt probleme ,sa le rezolv dinainte.

Descarca-i pe toti de ulei. Daca ai gasit gata descarcati, schimba-i. Au pierderi prea mari si e posibil ca sa nu-si mai faca treaba chiar la presiune si debit mari de ulei in rampa tacheti. Ar trebui sa fie o supapa presostat in rampa asta, nu mai stiu, am intalnit la ceva constructori. Tarajul ei e mai mic decat al supapei presostat din pompa de ulei.

Recunosc ,ca dupa ce sa facut planeitatea ,mi-a dat tacheti intr-un bidon taiat de 5 litri ,erau numerotati ,dar nu m-am gandit sa ii verific pe fiecare in parte ,cum mai gasim tutoriale pe yotube ,abia dupa ce i-am bagat in chiulasa am vazut pe net ca trebuie verificati si ei, ca au un fel de pistonas cu arc . O sa imi fac de lucru cand se mai incazeste.

Chiulasa are cativa ani de cand nu a mai fost folosita , 2 ani are de cand sta la mine la mine ,inca 1-2 de cand statea intr-o masina nepornita ,am luat-o ca multe alte piese, la noroc ,in speranta ca o sa mearga unele in caz de am nevoie de ele .

In timp ce veneam frumos pe autostrada , in apropiere de Fetesti , din senin, masina a inceput sa tremure putin si imediat sa auzit un zgomot din fata , masina a inceput sa franeze singura , m-am uitat in oglinda din interior si se vedea fum in spate , dupa ce am vazut ca se oprise motorul am presupus ca se infrana din cauza ca ramasese in treapta a 5-a , am semnalizat dreapta si am oprit pe banda de urgenta , am coborat din caruta si inca iesea ceva fum din roti , am deschis capota ,iesea ceva fum , m-am uitat sub masina era o balta de ulei , m-am uitat si in vasul de expansiune , era gol , atunci am zis ca am pus-o , sunt sanse mari sa fie busit blocul motor ca prea sa dus apa din vas asa de repede fara sa creasca temperatura in bord .
Deocamdata nu stiu sigur vinovatul , dar dupa ce am desfacut chiulasa , pistonul de langa distributie la manat vaca , nu mai era urma de el , o sa desfac si baia de ulei poate il gasesc acolo .
A fost si vina mea pentru ca in momentul aparitiei problemei aveam 170 km/ora de 10-15 secunde ,pana atunci mergeam cu aproximativ 130-140 km/ora , probabil ca evitam problema daca tineam aceasta viteza in continuare . In ultimi 2 ani am mers destul de usor , asta e , nici masina nu mai este ca acum 3 ani cand mergeam lejer cu 160 petru o perioada mai mare .
Ma mai gandesc daca se merita sau nu sa imi bat capul cu masina , valoarea de piata este mica si oricat bagi nu mai recuperezi nici pe sfert.

Stie cineva daca blocul motor de la 2.0 twin spark de 155 cp dupa 166, se potriveste si de la alte motoare ?
De exemplu la mine scrie M647 . 19 60600101 3 47 B
pe celalat bloc de 2.0 TS 155 cp pe care il am scrie M647 . 19 60600101 diferenta este de ani , de sus este din 2000 si ultima din 1999. Nu pot folosi blocul din 1999 ca are o fisura mica in dreptul unei gauri de la prezonul de chiulasa.

Am gasit un bloc motor asemanator M647 . 19 60600101 47A ,dar nu stiu daca este compatibil .

Chiar daca blocurile sunt asemanatoare nu stiu daca arborele este acelasi , pistoanele la fel.

Din cate m.am documentat ar trebui sa fie acelasi bloc ca pe 156 166 145 146 147 si 155 modele mai noi
Acelasi bloc ar fi si pe fiat doar cu alta chiulossa
M.am confruntat si eu cu problema blocului dar nu am primit nici pe forum un raspuns sigur si in final am gasit alt motor

Mulțumesc pentru răspuns . Nu știu sigur daca se potrivește de la 2.0 ts de 150 cp euro 3 , am văzut pe autokarma că diferă pistoanele și segmenți , scria cineva mai demult pe forum ,că pistoanele de la 150 cp euro 3 sunt mai mici decât cele de la euro 2 , acum nu știu dacă sa referit la lățimea lor sau la lungime. Bielele și arborele motor sunt la fel .

Ma gândeam la un motor , dar la euro 3 ,trebuie schimbată și cutia (6 trepte) ,are ceva mai multe fire, 1-2 sonde lambda in plus , piesele unde intra și are clapeta electronică fata de cea cu cablu la 155cp euro 2.
Nu știu la blocul de 2.0 ts de 155cp ,după 156 daca se pupa găurile la suportul motorului de la distribuție și alternator

Oricum o dau ,se aduna , motorul trebuie montat in service autorizat , costul motorului plus transportul ,trecerea pe la RAR ajunge in jur de 3000 lei și 166 are o valoare de toată jena , sa vad cum o scot la cap ,daca nu, mă orientez către un Golf 4 sau 147 .

Da... la euro 3 difera electronica
Nu stiu ce sa spun blocul totusi ar trebui sa fie acelasi
La spider nu este trecuta seria motor si mi.a fost mai usor
Dar la 166 o am scrisa in carte (nu m.a uitat nici primaria de impozit pt 2.5)

Era cel mai bine daca nu treceau si seria motorului in carte , in cazul tau este mai bine , la 166 cred ca toate au trecuta seria , nu stiu cum de le descifreaza ca se disting destul de greu cifrele si literele ca sunt stantate prin puncte si nu mai sunt asa de vizibile ca la inceput chiar daca cureti locul .

Daca am citit bine in programul Tecdoc ,la 2.0 TS de 150 cp pistonul are 83 mm latime si 51,2 mm inaltime iar la 155 cp are tot 83 mm latime dar 56 mm inaltime , segmenti sunt diferit intre aceste motoare ,la fel si garnitura de chiulasa , iar in FIAT eper , bielele si vibrochenul au acelasi cod la 155 sau 150 cp , acum nu stiu cat de mult conteaza cei 4,8 mm pe inaltime pistonului.

O sa vorbesc maine cu o firma de dezmembrari , au un bloc motor , are acelasi cod ca cel bulit dupa un 166 2.0 ts de 155 cp din 1999 , daca au scos arbori balansieri renunt la el , daca ii are il cumpar ,stiu ca nu are vibrochen si pistoane , am inca un arbore ,daca cel dupa masina nu este ok in zona primului cilindru , pistoane mai am inca 4 pe langa cele 3 dupa maisna , baie de ulei am , chiulasa de rezerva sa fie ok, daca nu mai este in mintile ei actuala , o sterg mai bine in zona afectata si vad cum se prezinta .
Sa vad cu segmenti si cuzineti de biela si arbore cum sta treaba si cum se masoara uzura ca sa se aleaga ce trebuie , dupa ce aflu toate datele in costuri mai exact vad daca merg mai departe .
Blocul motor vreau sa il cumpar , daca nu ies calculule mai vad dupa .

Ai pus-o in batista Iuliane... eu m-as uita de un motor in Bulgaria. Cu 3000 din bucati nu scapi sa-l faci. Cu 3000 iei alta Alfa.

Ghinionul il mai face si omul cu mana lui , de unde sa stiu ca ,caruta nu mai stie sa mearga cu 170.
Daca aveam o macara girafa ,ma bagam sa asamblez motorul , pentru ca am chiulasa , pistoane ,baie de ulei ,eventual si pompa + sorb daca este nevoie , trebuiau cumparate doar bloc motor si la nevoie cuzineti si segmenti daca cei pe care ii am nu mai sun ok , nu o dadeam in facut ca la carte ca nu luam pe caruta cat dadeam sa fac motorul .
Nu am experienta cu dezmembrarile din Bulgaria , am mers prin zona Dobrich si Varna dar sa vad diferite parcuri auto sau sa fac itp si asigurare la vechea masina Seat Cordoba.

Ma bate gandul sa iau un Golf 4 1.6 benzina sau 1.9 tdi ,sunt mau usor de intretinut ,piese se gasesc peste tot si sunt manevrabile in oras ,iar injectoare ,turbo si egr se pot reconditiona daca apar probleme ,mai putin pompa de injectie sau ce-o fi avad , alternativa ar fi Alfa 147 1.9jtd 8valve , dar si astea auarticulatile destul de scumpe fata/spate. 166 nu as ma lua ,acum pare ceva mai mare decat am nevoie.

E o 166 pe olx cu 1000 euro, in Rosu jud Ilfov, m-as baga pentru salon ca are scaune electrice. Cica motor perfect, benzinar ce iti trebuie tie. Poate facem un sindicat si o luam amandoi. Pacat ca nu e la culoare.

Am văzut anunțul , este destul de mult ,mai bine iau alta mașina.

Aștept sa vina un bloc motor și niște capre de la magazinul cu scule ,și ușor ușor mai demontez/montez cate ceva, o sa vorbesc și cu un service cât îmi ia sa pună motorul pe mașina ,că eu nu am cum ,doar daca cumpăr cea mai ieftina girafa 600 sau 700 lei.

Culmea este că atunci când veneam de la București , am fost să vad o Alfa 166 2.0 ts de 155cp care nu pornea, cu gândul sa o cumpăr daca reuseam sa o pornesc și să fac itp-ul , venisem pornit pe contact , dar era bușit și electromotorul ,că i l-am scos și pentru proba trebuia să scot electromotorul după a mea , cea mai ușoară varianta era să scot galeria de admisie , pierdeam prea mult timp și trebuia să stau peste noapte în Bucuresti , asta a fost ,daca eram din zona cumpărăm mașina , că puteam veni și în alte zile ,mașina este mai căruță ca a mea ,dar 1500 lei era ok ,plus ITP, combustibil ajungea la 2000, așa după acest drum ,proprietarul sa ales cu aflarea defectelor care împiedicau pornirea mașinii contact+electromotor iar eu m-am ales cu caruta stricată .

Deocamdată bine că am măgărușul lui fratimiu, Golf 4 sdi , astea da mașini , in 10 ani de când o are , probleme mai serioase au fost, că nu mai pornea și a trebuit să schimbe ceasuuri bord , contact și cheie , și odată se oxidase contactul de la ecu și făcea mașina urat ,scotea fum ,mergea nașpa ,sa rezolvat prin curățarea mufei și în rest chestii minore și consumabile , in 10 ani oricum a băgat mai puțini bani decât eu in 4 . Dar golful 4 sdi nici la vale nu merge cu 150/160 km ora , la 140 se apropie de roșiu avantaje și dezavantaje.