nice work!

verifica sa nu ai joc in bucsile de la biela si verifica uzura bolturilor, daca nu ti a sarit in ochi banuiesc ca e ok totusi.
verifica si supapele care au lasat urme pe pistoane, am vazut ceva pe acolo.

e foarte bine ca inlocuiesti cuzientii de bielea, ai curatat foarte frumos.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Iese teseu de teseu din motorul asta, nici ma-sa nu l-a facut asa.
@wannabe: Cand scap un pic de aglomeratie continuam discutia de pe olx, mai trebuie sa faci cateva masuratori.
@comanr: Asta inseamna sa fii mafiot ! (E apropo de lazile cu prune din CW, sper ca te-ai prins).

_________________
Q & A: 0767.698.431
Signature: Eu pun degetul mare.

La mana, nu se simte un "joc" a boltului in bucsa sau in lagarul pistonului. O miscare minuscula exista totusi, nu pot nega, uzura clar isi face simtita prezenta , asta pe uscat, cu ulei nu pot simti nimic. Masuratoarea a dat o diferenta de 0.01 intre extremitatile boltului si centru (unde vine biela). Oricum in nici un caz nu este o miscare care sa dea o bataie.

Legat de pistoane, povestea nu o stiu, dar va pot confirma ca in 2011 cand a fost facut motorul la un garaj, pistoanele erau la fel.

Chiuloasa goala si valvele a fost la atelier, pentru rectificare scaune supape, valve si schimb de ghiduri, dar inca nu am apucat sa scriu despre asta. Nu am nici o valva indoita (confirmat de mecanic) dar pesupun ca inainte sa posed masina a sarit / s-a rupt distribuita si valvele probabil au fost schimbate, nu cred ca ai cum sa scapi cu valvele intregi dupa un asemenea impact. O sa incep sa scriu si despre chiuloasa, dupa cum imi permite timpul. Multumesc!

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

din ce scrii am senzatia ca deja tu esti in concediu cu ea si ne pui din arhiva

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Pai omul a si spus ca motorul e gata de mult, merge ceas si e la a treia revizie. Posteaza abia acum ca sa iasa haterii in fata si sa-i explice cu argumente cum TS-ul e un gunoi si n-o sa mai iasa veci motor din el.

Deosebit respect si din partea mea pentru tutorialul pe care il postezi si rabdarea cu care explici fiecare pas !

_________________
Alfa Romeo Giulietta 1.8 TBi - Valeria
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB - Carla
“La Bellezza è lo splendore del Vero.”

Da, starea motorului este putin avansata fata de stadiul postarii, insa nu cu mult. Proiectul a inceput din Aprilie, dar abia acum am reusit sa ma adun sa scriu mai mult, mai ales dupa ce am obsservat niste lucruri pe care nu am reusit sa le gasesc explicate bine nicaieri, cum ar fi separatorul vaporilor de ulei integrat in capacul TS-ului, pe care il poti desface si curata. Al meu era complet infundat. O sa incerc sa fiu up to date cat mai repede, pana atunci, apreciez orice comentariu fie critica, sugestie sau observatie, sper sa nu imi dau seama acum ca nu am facut ceva bine )

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

pai teseul poti sa l faci si din haur, el tot teseu ramane, dar in particular asta e un teseu fain fara zgomot de diesel

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

MONTARE PISTOANE

<Nu reusesc sa gasesc pozele cu pistoanele asamblate>

Procedura este explicata bine in elearn Procedures > 10 ENGINE > 1028 PISTONS AND CONNECTING RO... > 1028H pistons and connecting rods

Se gasesc multe filmulete pe youtube:
Recomand cu incredere
-canalul "schrodingers box" ( http://www.youtube.com/user/mattshadetree ) care promoveaza o gandire analitica in diagnosticare
-canalul "Jafromobile" (http://youtu.be/gYnUbm1mUj4?list=PLnNvj ... 8Pd&t=2138)


Compresor si cleste de segmenti am cumparat dintre cele mai ieftine, compresorul fiind ok iar clestele a necesitat cateva modificari pana a a devenit functional.


La montajul segmentilor este foarte importanta curatenia si orientarea acestora. Cei noi (Goetze) aveau "TOP" marcat pe fiecare segment, pe partea care se monteaza in sus. Segmentii vin ambalati in set si individual, asa ca nu prea ai cum sa ii incurci, plus ca segmentul de ulei este complet diferit iar segmentul 2 (compresie) fata de 1 (foc sau primul segment de compresie) are un sant pe interior si materialul este diferit.

Segmentul se monteaza in cleste si se desface doar atat cat este nevoie pentru a putea fi montat in piston. In functie de materialul din care sunt facuti sau cu care sunt placati segmentii, deformarea extrema poate duce la aparitia unor microfisuri in placarea segmentului (Cr,Mo,etc.) si la scaderea duratei de viata.

O brosura interesanta despre avantajele placarii:
http://www.federalmogul.com/en-US/Media ... _Apr12.pdf

Am instalat toti segmentii in cele 4 pistoane fara nici un obstacol, clestele de segmeti te ajuta enorm de mult.

Nu am gasit nimic in elearn despre pozitionarea segmentilor asa ca a fost facuta la aprox. 120 de grade. Dupa pozitionate, am uns pistonul cu ulei si am strans presa, lasand 1,5-2cm din fusta afara. Cuzinetul a fost uns cu uleiul aditivat, cilindu cu ulei, pistonul pozitionat in cilindru iar arborele a fost adus in pozitia PMI.

Am batut usor cu o coada de ciocan pe lung în compresor ca sa se aseze drept pe bloc iar apoi cu coada în capul pistonului, pâna fata acestuia a trecut de suprafata blocului (momentul critic), am prins biela cu mâna si am continuat sa bat pana a facut contactul cu arborele. Cuzinetul de pe capac a fost uns, capacul montat si suruburuile stranse provizoriu. Procesul a fost aplicat pt 1+4 iar apoi, intors arborele la 180* si montate 2 + 3.
Strangerea se face la 25 Nm + 60 de grade. Pentru asta aveti nevoie de un goniometru(indicator de unghi).

Nu cumparati panarama asta, eu m-am zgarcit si am luat o prostie, iar ca sa pun capac, din greseala am pus 2 in cosul de cumparaturi. A trebuit sa il desfac, sa il ung si tot a fost de rahat. Sunt unele mai bune care au un brat flexibil si o clema prentu fixare.

Pistoanele au fost montate, arborele se invarte usor, fara blocaje, urmeaza montarea sorbului si a baii de ulei.

BAIA DE ULEI

Procedura din elearn (mi s-a parut incompleta)

Procedures > 10 ENGINE > 1020 CRANKCASE SUMP AND COVERS > 1020A crank case oil sump > 1020A20

Bunn.. acum trebuie sa montez baia si am zis ca nu-i mare lucru.. s-a dovidit a fi cea mai frustrana operatiune.
Toate suruburile pe care le-am montat inapoi au fost trecute printr-o perie de alama sau otel dupa starea surubului. Baia se prinde de bloc cu 10 Ribe-uri M8 si 4 hex-uri mai mici presupun M6. Dupa elearn, ar fi simplu, pui silicon, pui baia la loc si gata.

Am scos baia din Nylon si am pregatit sorbul, suruburuile si garnitura. Am dat o dunga de silicon (Reinz) pe baie, am pus-o pe suporti sub motor si hai sa montam sorubul. M-am facut varza de silicon pe maini incercand sa portivesc sorbul, iar cand am reusit in sfarsit, am zis, hai sa strang suruburile la 15 Nm (elearn specifica 14->17) asa ca am incercat intai la 8 Nm iar apoi 15. De unde, inainte sa ajung la 8, surubul se invartea in gol... filetul era facut praf, eu aveam silicon pe maini... am luat o pauza de 1 zi.

Dupa o zi de calmare, am curatat baia din nou, de la 0 inclusiv capacul de jos, nu vroiam sa ramana nici un fel de mizerie. Suruburile sunt M7.

O solutie ar fi Helicoil, un sistem ce iti permite sa maresti gaura si sa infiletezi o insertie din otel care va avea diametrul interior(filetat) identic cu cel original. Ei sustin ca acest sistem produce un filet mult mai rezistent decat cel original din alauminu. Un video de prezentare a solutiei:

https://www.youtube.com/watch?v=-_azEsNkA9Q" onclick="window.open(this.href);return false;

Mi se pare geniala solutia si foarte utila in situatiile critice, dar vazand cat costa un set, si ca M7 este foarte greu de gasit, am luat in calcul alta solutie:
Sorbul se monteaza pe pompa de ulei si peretii permit marirea gaurii la M8. Corpul sorbului are 2 gauri care trebiesc marite la 8,5 - 9 mm fara grija. Cu un tarod M8 am marit garura fara a largi gaura cu un burgiu inainte. Ce mai ramasese din filetul anterior a ajutat tarodul sa intre drept. Este destul de greu cu un tarod, sub masina, fara a putea folosi si accesoriul cu care se invarte tarodul si fara prelungitor. Am folosit un cleste foarte lung cu care am invartit tarodul cate 1-2 ture dupa care dadeam inapoi si curatam. Pentru ambele gauri am pierdud ~1 ora. Pilitura normal, cade, dar una din gauri da in carter iar cealalta in canaul de ulei a pompei. Cu WD40, folosind paiul, am socos orice urma de pilitura si m-am asigurat ca nu a ramas nimic acolo. Am montat sorbul folosind 2 suruburi M8 grad 8.8 (ca si originalele) si am strans provizoriu la 15 Nm fara nici o problema.



Acum am inceput a 2-a incercare de montaj a baii: Siliconul a fost dat pe bloc si nu pe baie, in zona semeringului dinspre volanta am pus putin mai mult pt am observat o diferenta clara de nivel. Baia pusa pe niste suporti si sorbul impreuna cu garnitura a fost montat dupa ceva chin, de aceasta data fara sa ating siliconul, suruburule au fost stranse la cuplul corect fara probleme. Am ridicat baia si montat 2 suruburi provizoii dupa care le-am montat pe toate cele 10 M8. Operatiunea este limitata de timp, siliconul incepe sa se intareasca cam in 10 minute. Suruburile se strang la un cuplu de 23-28 Nm.

De aici incepe un alt chin: unul din suruburi s-a rupt pe la ~15 Nm. De obicei cand cifra permite, impart la 3 si strang in trepte, surubul s-a rupt dupa 15 Nm, toate celelalte fiind stranse la 25.

Mi-am dat seama ca a fost strans prea tare si nu am observat ca era intins, iar acum am un surub rupt in bloc... Am cumparat un burghiu de aliaj Cr cu capat hex ce poate fi folosit in autofiletanta, un punch (dorn cred ca se numeste) si un set de scoatere a suruburilor rupte. Cu dornul am punctat locul unde urma sa dau o gaura in surub, am dat garua (foare usor cu acest burgiu, ziceai ca dau in lemn) apoi am bagat extractorul de surub si am invartit usor in sens invers orar. Am reusit sa scot surubul surprinzator de repede. Grija mare, ca daca rupeam extractorul care este facut din otel dur (HSS probabil), nu il mai gauream cu nimic din ce aveam pe acasa.

Surubul nou (Hex in loc de ribe):
Sculele cu care l-am scos pe cel rupt:

A fost primul dar nu ultimul surub rupt, asta demonstreaza ca inainte nu s-a folosit o cheie dinamometrica si ca au fost stranse la "la's ca am mana formata".Daca vreti sa va distrati putin, urmariti acest filmulet autohton, este lung, dar merita fiecare secunda, mai ales pentru cei perfectionisti )))

GENIAL:
https://youtu.be/wqpgRyDLlCU?t=1050 ("decat sa planga mama mai bine planga ma-sa")

Sau prima parte: https://www.youtube.com/watch?v=I27vSdmni40

Cu asta s-a inheiat montajul baii. Am cumparat o garnitura noua pentru vechiul surub de drenaj al uleiului si l-am strans.

Cam slabut cu pozele pana aici, promit sa ma revansez la chiuloasa.

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

La sfarsit o sa fi doctor in motoare
Jos palaria

multe reguli nescrise presupun pentru motoarele care se refac a N a oara strangerea la mana a anumitor suruburi ce tin diverse capace, termostate, suporti, pentru ca multe filete au fost intinse de la diverse reparatii, mai putin corecte, cartea capata valoare informativa , asta daca nu vrea cineva sa inlocuiasca suruburile, nimeni nu o face pentru ca defapt calitatea suruburilor originale e greu de gasit si nu exista kituri de suruburi pentru toate subansamblele, de asta e greu de reparat pentru ca apar situatii neprevazute de acest gen.

foarte bine ai lucrat la teseul asta!

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

---------------------
CURATAREA TACHETILOR
---------------------



Tachetii hidraulici au rolul de a elimina jocul dintre axul valvei si lobul axului cu came, deci permit ca valva sa se deschida conform cu profilul lobului si elimina nevoia de reglaj periodic, compensand pentru uzura si dilatare.

Acestia, contin o camasa inchisa si un piston cu o valva. Cat tachetul nu este apasat de lob, valva uni-sens permite uleilui sa intre intre piston si camasa, coborand camasa pana cand acesta atinge axul valvei (preia jocul) ( nu mai mult pt ca presiunea uleiului nu va depasi rezistenta arcurilor de supape). Valva se va inchide sub presiune atunci cand lobul apasa pe tachet si ansamblul va deveni temporar fix ( pierde ceva ulei printre camasa si piston). La relaxare ciclul se repeta iar uleiul pierdut este inlocuit. Sper ca am zis bine...

Referinta elearn:
Descriptions > 10 ENGINE > 1036 TIMING SYSTEM > 1036C overhead camshafts (2)

Video cu o procedura de curatare, foarte folositoare:
https://www.youtube.com/watch?v=ySf0r8GGMOY" onclick="window.open(this.href);return false;

Pentru a desface tachetii, i-am tinut in podul palmei si i-am lovit, cat am putut de drept dar si tare de o scandura moale acoperita cu hartie.
O siguranta ii impiedica sa iasa din carcasa. Pistonul si camasa vor cadea iar uleiul ramas in tacheti se poate scurge.
Ansamblu piston camasa se poate desface usor in 3 parti: piston cu valva, camasa si arc.


Pistonul cu valva:
Pistonul si camasa:
Valva montata pe piston consta intr-o bila, un arc si un capac care le tine la olalta. Aceasta se poate desface cu un patent alungit iar arcul si cu bila vor fi accesibile. Siguranta de pe camasa se poate scoate pentru curatare.
Am inodit un tachet in timp ce vroiam sa il desfac, era intepenit si nu voria sa iasa, l-am lovit de gresie, a iesit, dar carcasa s-a indoit.

Am gasit silicon uscat in cativa:(

Tacheti au fost curatati unul cate unul pentru a nu amesteca piesele intre ele.

Lichidul de curatare, nu mai stiu care era aici, probabil carburol:
Pisele curatate in ordine
Dupa montaj, am incercat ansablul piston camasa , cu WD40 (mult mai subtire ca uleiul de motor) si toti se comprimau, trageau ulei la destindere si deveneau tepeni in momentul in care se umpleau.


Tachetul curatat vs murdar:
Atentie la produsul de curatare, tachetii sunt placati pe exterior, eu am distrus unul folosind antikalk, placajul s-a patat si nu am vrut sa il refolosesc. Am cuparat 2 tacheti noi INA. In mod normal se schimba tot setul.

Tachetul cu placajul patat, pe care nu l-am mai folosit:
Dupa curatare, am sters si uns tachetii si i-am pus la pastrare intr-o cutie cu separatoare numerotate.
Curatarea asta nu prea is are rostul daca motorul nu a fost contaminat. Au depuneri de varnish dar nu cred ca afecteaza: Partile care intrau in contact (piston camasa si scaunul valvei si bila) nu aveau varnish pe ele. Daca uleiul a fost contaminat ar trebui schimbati sau aplicata solutia de buget: ii cureti.

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

,,Tin sa precizez ca nu am nici un fel de pregatire in domeniul mecanicii auto si ca acest thread nu trebuie tratat ca atare.,,

Nenicule pe bune? Pai ce faci tu acolo e doctorie nu e mecanica .
Lucrat incredibil de curat si in primul rand am remarcat ca lucrezi foarte mult dupa tolerante unde si o sutime conteaza uneori.
Ce sa spun ,felicitari si vb unui coleg cred ca o sa iasa Teseu de Teseu din motorul ala.
Felicitari inca o data !

_________________
--------------------------------------------------------------
Mai multe avioane sub apa decat submarine pe cer..
--------------------------------------------------------------

Multumesc pentru incurajari! Ce sa spun, motorul nu cred ca iese cine stie ce, cu toate ca am masurat multe piese, nu am avut ce face in privinta unora, cum ar fi pistoanele de exemplu. Daca ar fi fost sa il fac ca la carte, trebuiau schimbate toate, la fel si axele si multe . Avand blocul in masina si nici o posibilitate de a-l scoate de unul singur, nu am putut masura corect toate tolerantele. De ex, tolrante cuzinet-arbore pt palier si biela, pompa de ulei, joc axial arbore, etc. Scopul a fost sa imi fac de cap , nu sa scot neaparat o masina pe care sa o mai folosesc 5 ani. Defectele estetice ale masinii o fac sa nu valoreze aproape nimic si sa nu merite alte investitii.

Deasemenea si uneltele implica un anumit cost, dar care iti pot oferi o precizie mai mare, eu unul nu am un set de micrometre si nici bore gauge.

====================
ASAMBLARE CHIULOASA
====================

Dupa cum a spus un comanr, chiuloasa este inima motorului si sunt absolut de acord. Sunt multe piese in miscare, in coditii de temperatura si presiune mare, incat face partea de jos a motorului sa para simpla.

Sunt 16 valve, 32 arcuri, 32 de sigurante, 32 de saibe, 16 tacheti, 16 ghiduri, 2 axe, 16+2 semeringuri, 8+1 capace de axe, suruburi. Piese pe care trebuie sa le masori/rectifici/schimbi si sa tii minte de unde le-ai scos ca sa le poti monta in acelasi loc.

Demontarea am povestit-o in primul post, asa ca aici voi vorbi mai mult despre rectificare/ curatare / montaj.

Curatarea valvelor am facut-o cu o perie de alama si cu una de otel iar capull-am curatat cu hartie abraziva. Pe ax am pus o banda scotch ca sa nu zgarii si mandrina am strans-o la minim. De ax nu m-am atins cu nimic abraziv.
Odata ce am observat jocul imens in ghidul supapelor, mi-am dat seama ca nu am ce sa-i fac acasa, asa ca dupa cateva intrebari am ajuns la un atelier pe langa str. Cutitul de argint, doar cu chiuloasa, valvele si ghiduri noi. Am discutat cu mesterul si i-am cerut sa verifice si sa rectifice valvele, sa schimbe ghidurile si sa refaca scaunulele supapelor. A durat ~2 saptamani dar a fost la un pret acceptabil. Valvele au iesit ok la verificare (una era noua). Ghidurile au fost schimbate, scaunele taiate in 3 unghiuri conform elearn si pasuite. Planeitatea era OK, dar a luat 0.02 parca, ca sa ii dea o suprafata noua.

Am adus-o acasa plina de span, pasta de pasuit si alte jeguri. Inainte sa o curat, am eliminat rugozitatile de turnare de pe porturile de admisie si de evacuare cu o freza mica. Chiulioasa in general a fost cel mai complicat lucru de curatat, din cazua formelor complexe care definesc locuri greu accesibile si a greutatii. Am incercat o varitetate de solutii, ce-a mai utila mi s-a parut detergentul lichid in apa la 80 de grade si perii de diverse forme. Asta mi s-a parut ca a dislocat cea mai mare parte din mizerie. Nu vroiam sa imi ramana intr-un ghid pasta de pasuit asa ca le-am spalat pana nu a mai ramas nimic (4 spalari). Galeriile de ulei le-am curatat cu niste perii lungi si spiralate care au facut treaba foarte buna. Clatirea a fost facuta cu un curatitor cu presiune iar imediat dupa, am suflat-o cu aer comprimat si am dat cu WD 40 (ghidurile si bucsele de ghidaj de la capace vor rugini ).

Cum am primit-o, se poate vedea ca siliconul inca era in canal


La demontare, am observat ca pinionul de pe evacurea avea pana rupta, nu imi dau seama daca a fost rupta la strangere sau am rupt-o eu la desfacere. Cautatnd in ePER, am vazut ca pinionul meu era gresit, cel de pe motorul de 1.8l .Pe la noi preturile frigeau asa ca am comandat din afara pinionul corect + capac de distributie corect (al meu era de la 2.0) + suporti de capac care vin pe chiuloasa (ai mei erau rupti) + transport la un pret mai mic decat mi s-a cerut pe la noi doar pt pinion (ie original BOSS, e ca nou ). Ce-i drept asta m-a descurajat intial sa mai caut pe la noi, pana am gasit un vendor de calitate, coleg cu noi, iar cu ocaza asta pot sa ii spun multumesc pentru suportul de aripa si catalizator!


Pinionul gresit:
Una din valve (a 2-a schimbata, era prea subtire) nu a fost pasuita la atelier asa ca am facut-o eu. Nu este mare lucru dar, avand in vedere ca piesa a ajuns dupa ce am curatat chiuloasa, a trebuit sa lucrez extraordinar de curat. Scopul operatiunii este de a "potrivi" supapa pe scaun, folosind o pasta abraziva, ce va elmina punctele inalte si micile diferente dintre valva si scaun, astfel incat, atunci cand valva este inchisa, suprafata de contact acopera 360 de grade, are o anumita latime si poate sa asigure etansietatea.

In cazul unei prelucarari precise, se elimina nevoia de pasuire, daca unghiurile sunt taiate pentru interferenta (scaun 44 iar valva 45). Asta va asigura o banda de contact foarte ingusta care poate oferi o etanseitate mai mare dar un transfer termic mai slab iar din cauza contactului repetat, efectul dispare in timp.

Necesar: "Bat cu ventuza", pasta de pasuit (eu am avut 2 granulatii), carpe curate sau hartie si un degresant (eu am folosit izopropilic)

Am procedat dupa cum urmeaza:

Am degresat capul valvei si ventuza apoi le-am unit, am dat cu pasta pe suprafata de contact a valvei cu grija, am uns axul cu ulei si am bagat-o in ghid. Prin miscari alterntive, o apasare usoara, si ridicari repetate, scaunul se pasuieste... Iti dai seama de progres dupa sunetul scos dar cel mai important atunci cand banda de contact vizibila pe valva/scaun are latimea necesara ( pt TS 1.6 avem 1mm pt evacuare si 0.8mm pt admisie conform elearn ). Dupa cateva miscari, pasta nu mai are efect, asa ca am scos valva, curatat scaunul cu atentie, valva, sters totul cu alcool, pus pasta din nou si am repetat procesul.
Scaunul dupa pasuire:
Piesele au fost pregatite pentru montare in diverse cutii asteptandu-si radul.
Alte masuratori obligatorii ar fi:

-Diametru tacheti
-Diametru locas tacheti
-Ridicarea lobilor de la axe
-Inaltimea arcurilor la diferite forte de comprimare
-Diametru cap valva
-Grosime cap valva
-Inaltime valva
-Inaltime camera de ardere.

Am facut cateva din cele de mai sus si au fost ok in sensul ca uzura este prezenta, dar este constanta. Pt altele nu am avut sculele necesare sa le fac (ridicare lob, comprimare arcuri, diametru interior al ghidului)


Montajul a inceput cu semeringurile de supape, foarte usor de montat, folosind o tubulara de 11mm cu prelungitor si un ciocan de cauciuc.

Am pus semeringul intr-o surubelinta cu care l-am adus peste ghid
dupa care cu cheia de 11
batut pana a ajuns la locul lui:
Ce se vede in jurul lui, nu este mizerie care se poate disloca, este batuta in aluminiu si nu am reusit sa o scot.




Sunetul se schimba atunci cand semeringul a intrat complet pe ghid. Mecanicul de la atelier mi-a recomandat "sa le pun cu loctite ca alfele astea le scuipa afara" dar am decis sa nu ii urmez sfatul.


Valvele de pe adminsie inainte de monaj
Valva, unsa pe ax, pusa in locul in care a fost pasuita, apoi urmeaza saiba de jos, arcurile care se pun in sens invers (interior fata de exterior) pentru a evita rotatia, eu am pastrat un sens comun tuturor pt exterior si invers pt interior, saiba (retainer-ul) de sus si comprimate cu presa.

Pe sigurante am dat cu ulei si cu o penseta lunga le-am asezat in pozitie. Ai nevoie de ceva sa le tina acolo, fie un ulei gros, fie o vaselina potrivita.
Am slabit presa:
si saiba s-a ridicat, a blocat sigurantele in locas:
am repetat de 16 ori si cu asta s-a terinat montajul valvelor:
Final:

Acum, ar trebui verificata etansietatea valvelor cu bujiile montate. Unii testeaza asta cu dispozitive speciale si aer comprimat iar altii, cu lichid turnat in camera de ardere definita de chiuloasa, si observa scaderea nivelului sau daca se pot observa scurgeri prin porturi.


Termostatul curatat si degresat, a fost montat folosind o garnitura noua.
Dopurile galeriei de ulei au fost montate cu un sealer care nu se intareste, numit Hylomar Blue. Am facut putin studiu pana am ajuns la acest produs, se folosete in industria aviatica iar unii il folosesc ca si garnitura pentru baia de ulei. Este un sealer de flansa sau filet, bazat pe un solvent care odata ce se evapora, ramane ca o pasta foarte groasa care etanseaza dar nu are efect gripant.
Prezoanele de la admisie si de la evacuare au fost curatate cu peria si unse cu vaselina de cupru pentru a evita gripajul. Am observat ca filetele unora din prezoanele de pe evacuare, sunt deschise catre interior si pot aparea pierderi de ulei pe acolo. Eu le-am sigilat tot ce era deschis cu hylomar, cred ca se poate folosi si silicon, dar mi s-a parut mai potrivit hylomar-ul.

Prezoanele montate: Urmeaza montajul tachetilor, unsi pe suprafete si pusi in aceleasi locuri din care au fost scosi, ungerea lagarelor de la axele cu came, montajul lor si strangerea capacelor. Strangerea capacelor se face progresiv si uniform pentru a evita deformarea lor. Chiuloasa a fost pusa pe o parte pentru ca unele valve se vor deschide odata ce capacele sunt stranse. Cuplul final de strangere este de ~14 Nm cu atentie mare ca filetul este din aluminiu. La strangerea orcarui surub/piulita cea mai mare rezistenta apare din cauza frecarii la suprafata de contact dintre capul surubului si suprafata stransa. Recomandarea generala este lubrefierea in prealabil, unde se poate. In general ar trebui specificat daca strangerea la cuplu se face cu lubrefiere sau nu pentru ca asta poate afecta foarte mult cuplul real.
Capacul comun de axe, care formeaza si locasul simerigurilor, trebuie montat folosind o pelicula subtire de silicon sub el. Alfel pot aparea scurgeri de ulei printre suprafete. L-am lasat ultimul inainte de simeringuri.
Simeringurile de la axe, unse cu ulei in prealabil au fost batute in locas, folosind o tubulara mare (32 parca) si un ciocan de cauciuc.

Pompa de apa montata ( aftermarket, (paleta metalica ) fara a folosi silicon, bazandu-ma doar pe garnitura. Suruburile de la
pompa de apa intra in contact cu lichidul de racire, asa ca trebuiesc neaparat etansate. Am folosit tot hylomar.



Montat si senzorul de pozitie al axei de evacuare cu un gripant pe suruburi
Garnitura de admisie metalica: Suruburile de chiuloasa au fost curatate cu o perie de alama si pregatie:
Chiuloasa cu o parte a galeriei de admisie pregatita de montare: Blocul motor asteptand montarea: Urmeaza montajul chiuloasei , next time

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

=================
MONTAJ CHIULOASA
==================


Nu prea am mai avut timp nici sa lucrez la masina, nici sa postez, din cauza unor incarcari suplimentare la locul de munca si acasa

Ca si o recapitulare, nu am precizat ce garnituri am cumparat:

Chiuloasa - Pyen - metalica,multistrat
Admisie - Pyen - metalica
Evacuare - BGA
Simeringuri valve - Elring
Simeringuri axe - Elring
Flansa apa - Originala, curatata, + hylomar sealer - Este exagerat de scumpa
Sorb ulei - Originala, curatata + o pelicula foarte subtire de silicon reinz
Capac Chiuloasa - ITN (vine si cu garnitura pt buson)


Montarea chiuloasei:

1) Curatat foarte bine gaurile de la suruburi folosind 2+2 gumcutter si aer comprimat. In clindri aveam hartie sa ii protejez. Dupa asta am infiletat fiecare surub pana cand acestea intrau fara probleme pana la capat. A trebui sa insist in a le curata pentru ca aveam ceva mizerie in ele, probabil de la ultima revizie a motorului.

2) Curatat si degresat suprafata blocului si a chiuloasei cu acetona

3) Montat garnitura de chiuloasa folosind bucsele de ghidaj- Nu ai cum sa greseti nu se poate monta in mai multe feluri fara sa acoperi canalele de apa sau ulei
Cu ocazia asta, am desfacut si knock-sensor-ul si l-am strans la cuplul corect, ceea ce stiu sigur ca nu s-a intamplat ultima data cand a fost desfacut.
4) Pistoanele au fost aduse la jumatatea cursei pentu a evita orice contact cu vre-o valva deschisa.

5) Axele si partea metalica a galeriei de admisie de erau deja montate pe chiuloasa

6) Chiuloasa a fost ridicata ( cu greu ) si asezata in pozitie. Nu am lasat-o pana cand nu eram sigur ca va intra pe pozitie pentru a nu zgaria suprafata abia finisata.

7)Suruburile au fost unse pe filet cu ulei de motor. Am folosit o cantitate minima, doar uns, nu inundat pentru a evita accumularea uleiului in gaura si blocarea surubului. Chiuloasa a fost unsa in jurul gaurilor si saibele unse pe ambele parti. Apoi suruburile au fost infiletate, in acelasi loc de unde au fost scoase, la mana pana au atins saiba.



Pentru a nu uita unde am ramas cu strangera, pe o hartie, am notat cele 10 suruburi pe coloane si ca randuri am folosit 40Nm, 90*x1 , 90*x2 , 90*x3


Folosind elearn ca si ghid, am strans suruburile pana la 40 de Nm in ordinea indicata, iar apoi inca 3 seturi a cate 90 de grade, pastrand ordinea si folosind un goniometru. Ordinea de strangere a suruburilor este foarte importanta pentru a nu deforma chiuloasa. Se gaseste in elearn:
Aici am intampinat putina frustrare, ca incepeam sa strang surubul si goniometrul nu inregistra, asa ca mi-am chemat un ajutor de incredere care sa il tina fix. Pana la 40 de Nm am strans cu cheia dinamometrica, apoi partea cu gradele a fost stransa cu antrenor de 50 cm cap de 1/2 inch.


Stransul suruburulor a mers fara efort. Tin minte, la ultima reparatie ca 2 oameni tineau de motor si 2 trageau de o teava bagata intr-un antrenor ca sa le stranga iar surburile pocneau si strigau dupa ajutor . Asta nu s-a intamplat si acum, s-a simtit ca o strangere foarte naturala.
Dupa strangerea suruburilor, am pus folie de nylon peste chiuloasa ca sa protejez totul de praf.


==============
FLANSA RACIRE
==============
Flansa de racire a fost montata, folosind garnitura veche, curatata foarte bine, si Hylomar ca etansant. Aceasta garnitura nu am gasit-o pe la noi (nici nu m-am strofocat foarte tare), si in afara este foarte scumpa (cu tot cu transport)

Pentru montare, am dat jos compresorul de clima si suportul acestuia.



==============
Galeria de evacuare
==============

Galeria de evacuare se monteaza dupa garnitura de evacuare, iar garnitura inainte de flansa de apa

Am dat jos suportul flansei abia montate, si am montat garnitura de exacuare, curatand suprafetele anterior iar apoi am montat suportul flansei la loc. Am incercat o planare a galeriei , care a reusit spun eu. Am dat cateva ture cu flansele galeriei peste o hartie abraziva de 320 apoi 500, lipita pe o bucata de sticla groasa. Asta a lasat o suprafata curata si uniforma in urma. Nu am luat material, ci mai mult rugina care s-a pus intre timp.
Am montat galeria, iar pe filetul prezoanelor am dat cu vaselina antigripaj cu cupru. Piulitele stranse la cuplu corect si cu asta am terminat.

Capacul de chiuloasa montat peste, pentru protectie si cam atat deocamdata.

Masina arata cam asa

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

==============
DISTRIBUITE
==============

ATENTIE, aceasta procedura este potrivita doar pentru motorul de 1.6 ECO 77KW, fara variator de faza. Marea parte a pasilor sunt totusi asemanatori.

Pentru a monta distribuita am avut nevoie de urmatoarele scule speciale:

-Cale de blocaj al axelor cu came, specifice 1.6 TS ECO
-Suruburi M7 pentru cale, mai lungi decat cele ale capacelor
-Indicator PMS - universal
-Ceas comparator - universal
-Cheie reglaj tensiune curea - specific TS, sunt mai multe tipuri
-Cheie pinion distributie, de tinut contra.

Pentru a monta distribuita, mai intai am curatat si montat noul pinion de evacuare, cel vechi de admisie, fara a strange suruburile

Cel de admisie, original
Cel de evacuare, tot original dar nu de pe masina asta
Cutia de viteze, are un capac de vizitare de cauciuc, deasupra legaturii hidraulice, care se poate scoate si lasa obesrvarii o serie de semne 0, 15 ,30 in carcasa cutiei. In interor se poate vedea un semn (cred ca pe volanta) care daca este aliniat cu semnul de pe carcasa , pistonul 1 este la PMS. Asta doar pentru referinta, ca sigur ai nevoie de ceas comparator.
Folosirea unui indicator de PMS si a ceasului comparator, perminte pozitionarea cu exactitate a pistonului la PMS. Acesta se infileteaza in locul bujiei mari de pe pistonul 1, se monteaza ceasul comparator, si arborele se invarte pana cand ceasul incepe sa inregistreze. Aici trebuie putina atentie, daca indicatorul nu a fost cumparat special pt alfa, plaja de inregistrare a ceasului poate fi mai mica decat cursa plonjonului (asta ar insemana ca pistonul sa mai aibe loc sa urce, dar tija ceasului sa fi ajuns la capat.) Asta va impinge ceasul afara din indicator sau va indoi tija , zgaria pistonul, etc.), dar este de evitat cu niste simple masuratori.

De recomandat ca motorul sa se invarta intr-un singur sens, iar cand ceasul incepe sa indice, se continua miscarea pana cand se inregistreaza punctul maxim pe ceas. Acest punct coincide cu PMS absolut si cesul poate fi ajustat sa indice 0, dar nu este neapaarat, atat timp cat tii minte exact acet punct de pe cadran.

Calale puse pe axele de admisie clinidrul 2 si pe evacuare cilindrul 3, cu pistonul 1 la PMS



Am montat rola de ghidaj si intinzatorul, cel din urma trebuie sa intre pe un ghid, pe care culiseaza pentru a regla tensiunea. Odata stransa piulita, acesta devine "fix" dar compenseaza activ diferentele de tensiune printr-un mecanism cu arc .
Surubul si piulita pe case se monteaza intinzatorul. Se poate vedea si ghidul (al 2-lea de sus in jos) pe care acesta culiseaza cand se regleaza tensiunea curelei, si o bucata de bolt (prima de sus in jos) , ramasa acolo de cand s-a facut ultima oara distributia. Probabil respectivul nu avea cheia corecta, o avea pe aia de 2.0 si a improvizat. L-am scos cu un patent pentru a putea folosi cheia de tensionare corecta. Bine ca nu a iesit de acolo timp de 60.000 Km.


Cureaua de distribuite este sensibila la contaminarea cu ulei, lichid de frana si alte chimicale, de evitat contactul cu acestea. Deasemenea are un sens in care trebuie sa fie montata, indicat de sagetile marcate pe aceasta. Montajul gresit poate duce la ruperea dintilor.

Ambele pinioane au un joc fata de axa, limitat de o pana. Acestea trebuie sa fie libere in miscare inainte de montajul curelei.

Am inceput montajul curelei cu pinionlul arborelui, aliniind semnul de pe curea cu cel de pe pinion, apoi rola de ghidaj, pinionul de evacuare (invartit pana la limita impusa de pana, in sens acelor de ceas) , pinionul de admisie (idem evacuare), rola de tensionare iar apoi trasa cu mare grija peste poma de apa. Asta prima data a fost destul de greu ca montasem cheia de tensionare, care pune rola de tensionare intr-o pozitie in care trebuie sa tragi tare de curea ca sa o pui pe pompa de apa. Am luat-o de la capat, de aceasta data fara cheie de tensionare, am adus cureaua peste pompa de apa fara ca arborele sa se miste.
Trebuie verificat, ca in momentul in care cureaua este pusa, pistonul 1 sa nu se fi miscat de la PMS (pe ceasul comparator).
Dupa montajul curelei, aceasta trebuie adusa la tensiuna maxima, folosind cheia de tensionare, odata ajunsa la maxim, se strange surubul rolei de tensionare (~23 Nm) .Acum se strang suruburile pinioaelor. Pentru asta este nevoie de o scula cu care sa tii contra de pinion, IN NICI UN CAZ nu te bazezi pe cale, suruburile acestora nu sunt destul de puternice sa tina 120 Nm, filetul se va strica cu siguranta.

Eu nu am vrut sa cumpar asa ceva, asa ca mi-am fabricat-o din tija de otel si suruburi:

Dupa strangere la ~120 Nm , calele se scot si se inlocuiesc cu capacele, ale caror suruburi se strang la 14 Nm. Arborele trebuie invartit de 2 ori (360*2) in sensul de mers, fara a da de loc inapoi, pana ajungi din cu pistonul 1 la PMS. In acest moment cureaua se poate tensiona definitiv, prin montajul cheii de tensionare, desfacerea surubului de la rola (Cu cheia montata) si reglajul pana cand acul indicator al rolei de tensionare ajunge in dreptul gaurii care marcheaza tensiunea corecta. Se strange surubul de la rola inapoi la 23 Nm si se scoate cheia de tensionare.
In timpul montajului am observat ca odata montate calele, permit o miscare de cateva grade deoarece cala nu preia perfect conturul lobului de pe axa.
Am ramas cu un pitic pe creier si am dat cureaua jos din nou pentru a compensa jocul dintre axa si cala, care era de 0,35 admisie si 0,45 pe evacuare. Mi-am dat seama ca probabil calele nu sunt cele mai bune (au fost luate la buget), nu cred ca am o asa uzura pe axe. Am planat una din cale care statea prea sus si am masurat spatiul ramas intre lob si cala , l-am impartit la 2 si am compensat cu lere.

Dupa montaj, am ajuns la capacul chiuloasei. Aici ceva foarte interesant. Se pare ca TS-urile au separatorul de vapori de ulei inclus in capac. Vaporii urca printr-un canal din chiuloasa si intra in acest separator unde ar tebui sa se decanteze iar galzele sunt trimise in admisie sa fie ares. Dai o bucata de plastic la o parte si descoperi un pumn de smoala. Mi-a luat o vesnicie sa curat rahatul care era sub acest plastic. Practic era infundat.
Capacul montat cu ganitura noua si suruburile stranse in trepte, cu grija si uniform, la 8 Nm.

Cureaua montata
Inainte de a monta capacul de protectie, a trebuit sa improvizez un surub care era rupt. Folosind o piulita prelungita M6 si un surub M6 taiat cu flexul, montat cu calti si adeziv (da , asta aveam pe langa mine) in piulita, montat in chiuloasa:
Capacul distributiei pe care il aveam era de la 2.0 si exista un mare spatiu prin care putea sa intre praf, apa. Nu se lipea perfect de motor. Odata cu pinionul de pe evacuare am cumparat si un capac de la un 1.6 TS 120 bhp, care se potriveste perfect.
Capacul si pinionul de pe areborele cotit:

Urmeaza electricele:
Multa bafta! Nu stiu cat de curand o sa mai apuc sa mai postez. Sper sa nu fi gresit nimic ca l-am scris in mare mare graba.

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

bravo, a reinviat motorasul, cate probleme ai reusit sa identifici si sa rezolvi!

cand pui supapele pe pozitie e bine sa protejezi semeringul de canalele supapei, unele supape vin cu niste degetare speciale.
interesanta faza cu calele, kinez beat mort la locul de munca, te a chinuit putin.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Putea sa lase calele si fara lamelele de lera, tolerantele masurate de el nu ar fi fost nici pe departe suficiente sa decaleze angrenajul nici macar cu un dinte. Oricum, imi place ca migaleste si acorda atentie detaliilor, sunt din ce in ce mai rare astfel de temperamente in zilele noastre. Bravo din nou !

_________________
Q & A: 0767.698.431
Signature: Eu pun degetul mare.

din ce stiu eu sensul curelei de distributie este fictiv, cureaua fiind simetrica ca si structura din toate punctele de vedere, dintii au aceeasi rezistenta la forte de actiune/reactiune, pur si simplu semnele si sensul de pe curea ajuta mecanicul sa pozitioneze corect cureaua de distributie, nu se face gaura in cer.

ps:
la anumite motoare de turatie si putere mare pe benzina (ex: audi MC2 engine) au existat variante de curele de performanta "high torque" care aveau un alt profil al dintilor insa era simetric si acela, erau mai rotunzi.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

@comanr, Da, ai dreptate! Nu stiu la ce ma gandeam, probabil ca atunci cand refolosesti o curea veche, sa o pui in acelasi sens in care a fost montata anterior. Multumesc pt observatie.


In momentul de fata lucrez la interior. A fost scos tot, scaune, plastice, plafon, fara bord, curatate, spalate si acum sunt in curs de montare. Mai am un job destul de complicat in care regret deja ca m-am bagat eu si nu am lasat pe altcineva, si anume restaurarea farurilor. O sa incerc saptamana asta sa postez sa ajung cu post-ul acolo, adica la zi

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

eu cred ca o sa iasa mai buna decat hopelul!

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

vroaim sa ti mai zic niste lucruri importante, nu stiu daca le scrie in manual, nici nu m am obosit sa caut dar cred ca nu scrie, la axele cu came nu numai ca ai facut bine ca ai folost cheia aia lunga dar era mai bine daca strangeai cu calele scoase, pentru ca se mai poate gresi cand tii de cheie.

un alt amanunt, regula de baza ar fi ca pinioanele cu pana nu se desfac, pentru ca rolul penei este sa tina fix pinionul de axa pentru a nu permite reglaj/deplasare, in genere fabricantul daca pune pana la axa cu came lasa arborele fara adica lasa un element liber pentru a se intinde corect cureaua de distributie, la fel la acele pinioane reglabile gen tdi se lasa slabe suruburile de la pinionul axei cu axa calata, cureaua astfel se intinde perfect si apoi se strange pinionul axei insa la cele cu pana in mod normal nu se umbla.

la jtd de exemplu cureaua se intinde cu pinionul pompei care e liber si tot asa la diverse alte atelaje, un lucru de baza ar fi ca daca pinionul are semn pe el atunci nu il slabesti de pe axa, pui motorul la punct, il aliniezi cu semnele de pe curea si atunci nu gresesti, pentru ca daca un pinon este reglabil nu are semn pe el.

la modelul tau e foarte posibil ca unul din pinoane sa nu aibe pana chiar daca exista canal de pana pentru ca la cele cu variator se regleaza din acele suruburi care se lasa libere pentru intindere.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

La acest TS-ul , dar cred ca cel putin si la cel de 120 bHp, pana nu intra fix in axa, ci permite un joc de 2-3 dinti. 105cp care nu are variator de faza, are pana pe ambele pinioane. Acesta este prevazut in procedura din elearn, si se specifica ca, inaintea montarii curelei (calele sunt puse, axa imobila) ambele pinione (desfacute) sa se roteasca maxim in sensul de mers al motorului. Cred asta elimina si partea de strans al pinioanelor cu calele scoase. Una dintre axe era in repaos cu cala montata, in timp ce celalalta statea in tensiune. Daca scoteam cala axa tindea spre repaos, pinionul nu trebuia sa se miste neaparat ca era acoperit de jocul din pana si ar fi aparut un defazaj intre axe?

Ambele pinioane au pana la TS-ul de 105 Cp.

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

eu nu stiu ce au avut astia in cap probabil nimic, cand pui pana dar lasi joc in pana 2, 3 dinti, incredibil, apoi te miri de ce distributiile au probleme, la distributie tre sa fie totul clar, omenesc si simplu, cu proceduri clare nu cu jocuri in axe si pinoane, astia habar nu au motoare, fac pe parcurs, din flex.

te asigur ca nici un motor de pe pamant nu are joc in pana de la axa cu came, inafara de acesta

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!

Subscriu ca nu pare ce-a mai simpla distributie de pus, cel putin la prima vedere. Spre exemplu, la opel , nu am schimbat-o eu, dar am fost de fata. Baiatu a bagat 2 suruburi m8 prin pinoanele axei si a pompei de injectie. A dat cureaua jos, a schimat rolele, pus curea, scos suruburi si gata. Nu tu cale, semne, nimic.
Cat despre ts-uri, nu stiu cum este la alte benzinare dohc, dar explicatia jocului pe care mi-am imaginat-o eu este ca: dupa ce tensionezi cureaua, este posibil ca arborele sa se miste. Jocul iti permite teoretic sa aduci pistonul 1 inapoi exact la pms inainte de a strange suruburile pinioanelor, fara ca axele sa se miste. Ce crezi?

_________________
Alfa 147 2001 1.6 TS eco

adevarul e ca aceste curele nu sant elastice, sant foarte rigide insa au nevoie sa fie intinse, odata ce ai semne pe curea si pe pinioane si un pinon liber pe portiunea mai lunga a curelei, lucrurile devin cat se poate de exacte, dar alfa romeo a vrut sa faca bascalie din acea distributie, prin incercarea de a o alinia mai precis decat stelele norocoase a facut o tiganie sinistra, un nonsens, un lucru de kkt, fara cap si fara sens pentru ca probabil au si nonvalori in echipa sau aveau, oameni care asa fac si acasa, cand vor sa faca baie freaca robinetii 5 minute pentru a seta temperatura optima in care le plutesc ouale.

in ziua in care motoare cu puteri serioase se puneau la punct usor, fara batai de cap , chiar motoare japoneze, sofisticate, chiar frantuzesti (semi-gay) , tu scoti acele strutocamile la care oricum le cedeaza curelele ca elasticul de chiloti kinezesti, incredibil de prosti.

_________________
Alfa Romeo Crosswagon

nu este deajuns sa detii o Alfa Romeo sau mai multe ca sa fii alfist.....

Go further! AlfaClub.ro is about support!